heming_fromelko

Узкоколейная железная дорога Гусевского промышленного предприятия железнодорожного транспорта

2009-12-06T18:27:08Z

Узкоколейная железная дорога Гусевского промышленного предприятия железнодорожного транспорта (поездка по Мещере )

Есть на свете такие места, где побывать один раз необходимо, но возвращать в которые ни при каких условиях больше не возникает желания. Необходимо, чтобы приобщится к «бренду» места. Чтобы читая или слыша упоминание о месте знать, о чем идет речь. Для примера можно взять Соловецкий архипелаг. «Бренд» известный — монахи, СЛОН, школа юнг, северные пейзажи, каскад озер с каналами, полярный день и т.п. На деле октябрь среди лета, ходить можно только в противомоскитной сетке, страшная нищета малочисленного местного населения. Нет соловецкий Кремль, озера, дамбы, монашеские скиты все на месте, все есть. Но одного посещения, чтобы увидеть все это достаточно. Больше в места, напоминающие пейзажи «холодного лета 53-го» ну никак не тянет. Слишком уж депрессивные пейзажи (Особенно депрессивна дорога к Соловкам через город Кемь и поселок Рабочеостровск).

Таки мест по РФ имеется довольно много. Одно из них не так далеко от Москвы — это Мещера. Край торфяных болот, сухостоя, озер и небольших рек. Местность, которая поэтизирована в произведения многих писателей и художников (Паустовский, Пришвин, Бианки, Левитан, Архипов и т.д.) . Край с очень интересными для посещения городами — Гусь-Хрустальный, Касимов. Но при этом местность, которая навевает тяжелую тоску и уныние. При этом на разных людей Мещерский край действует по-разному. Приходилось слышать, как восторженные отзывы о мещерской природе, так и отзывы о том, что в Мещеру ни при каких условиях ни ногой. Хоть и отношу себя ко второй категории респондентов, но, как ни странно, посещение Мещеры у меня не ограничилось одной поездкой. Удалось побывать краях четыре раза, причем каждый раз зарекался от поездки в те места, но как-то так получалось, что снова там оказывался. Последняя поездка в Мещеру была в конце ноября 2009-го года с целью проехать по узкоколейной железной дороге от поселки Мезиновский (станция «Торфопродукт» до города Гусь-Хрустальный. Об этой поездке и рассказ ниже.

Целью поездки было ознакомится с узкоколейной железной дорогой. В доступности от Москвы (до 300 — сот километров) действующих узкоколейных дорог практически не осталось. И пока не закрыли последние имело смысл съездить, ознакомится. О самой дороге можно подробно почитать здесь.

Маршрут поездки был такой: Москва (Казанский вокзал) — станция «Торфопродукт» (поселок Мезиновский) — поездка по узкоколейной дороге через торф предприятия до Гуся-Хрустального — Гусь-Хрустальный — станция Нечаевская — Москва (Казанский вокзал).

Путь до узкоколейной железной дороге Гусевского ППЖТ начался на электричке Москва-Вековка с казанского вокзала. Казанское пригородное направление по окружающим пейзажам одно из самых малоинтересных от Москвы (имеется ввиду именно «Казанский ход» от Люберец до Вековки). Сразу от Люберец пейзаж начинает постепенно меняться в сторону болот и сухостоя. Самая «мрачная зона» начинается от Шатуры и длится до Мурома. Поселки в этой зоне однообразны, основывались в основном для обслуживания предприятий добычи торфа. Природа — как уже писал выше — болота, сухостой.

Станция Черусти

Электрички Москва-Вековка напрямую, без пересадки в Черустях, пущены относительно недавно, около 3-х лет назад. Основная часть пассажиров, едущих дальше Черустей — это пассажиры, едущие из Москвы в Муром и Арзамас (в Вековке утренняя электричка из Москвы состыкована с пригородным поездом Вековка-Муром-Арзамас), так как по Казанскому направлению отсутствуют поезда отправлением в первой половине дня. Попасть в Муром и Арзамас к обеду возможно только с выездом на электричке до Вековки (есть еще путь через Владимир, но он дольше).

Через три часа пути доехали до станции «Торфопродукт». Места от Черустей до Мурома глухие, несмотря на относительную близость к Москве. Пожалуй, в радиусе 200 километров от Москвы это самая малонаселенная местность. Даже «Савеловская глухомань» Тверской области от Савелово до Кашина является более населенной и жизнерадостной местностью.

Поселок Мезиновский произвел удручающее впечатление. Возможно впечатлению способствовала погода и время года — поздний ноябрь и хмурый день. Но не думаю, что в этих местах летом намного лучше. Тем более, что в Мещере бывал пару раз и летом. Все поселки Мещеры кроме городов Гусь-Хрустальный и Касимов выглядят мрачно в любое время года.

Станция Тофопродукт

Поселок Мезиновский

Пройдя через поселок вышли к одной из линий узкоколейной железной дороги Гусевского ППЖТ, по которой вышли к депо . Оттуда и началась поездка. Часть дорог в поселке находится на месте разобранных узкоколейных путей — это хорошо просматривается так как довольно часто встречаются остатки шпал.

Линия узкоколейной железной дороги в поселке Мезиновский

Одно из основных природных богатств Мещеры — погруженный в вагоны

узкоколейной железной дороги торф

Депо узкоколейной железной дороги в поселки Мезиновский

В депо загрузились на поезд о двух вагонов с узкоколейным тепловозом и поехали через торфоразработки в сторону Гуся-Хрустального. Вагоны были сильно потрепанные жизнью и работой в Гусевском ППЖТ. Они в принципе то для пассажирских перевозок и подвозки работников на места уже не используются. Основное их использование - туристическая подхалтурка ППЖТ, то есть туристов по заказу возят по торфяным болотам. Один вагон в составе был в более менее нормальном состоянии, видимо на нем часто туристические группы возят. Второй - «факультативный» был постарее и сильнее потрепан жизнью. (народу в поездке планировалось много, больше, чем на вагон, посему второй вагон организаторами и был дозаказан).

Кстати, если кто-то хочет просто проехать в вагонах форм-фактора узкоколейных дорог, а не исследовать именно узкоколейную дорогу как факт, то для этого можно проехать в более цивилизованных условиях. Например жителям Москвы для этого достаточно выехать в Жуковский и проехать по детской железной дороге. Ну или, ежели тянет по дальше, то можно до Новомосковска Тульской области — там тоже есть детская железная дорога. Вагоны на детских железных дорогах по форм-фактору такие же как и на узкоколейных, но имеют экстерьер и интерьер гораздо более приспособленный под поездки.

Итак, состав выехал от депо в поселке Мезиновский в сторону Гуся-Хрустального. Скорость поездки была километров 20 в час не больше. Дорога видимо не сильно обслуживается с точки зрения путевого хозяйства. Трясло в вагонах прилично, после плотных трапез , наверное, поездка там не очень хорошо бы пошла. Отапливались вагоны в печками, установленными внутри . В вагонах было довольно тепло, от печек шел жар. В тамбурах лежали куски древесины, которые при остывании печки подбрасывались в огонь и температура в вагонах в вагонах возвращалась к уровню теплового комфорта. Ощущения во время поездки были примерно такие, как будто едешь в 40-х годах по прифонтовой полосе и где-то недало проходит линия фронта

Интерьер вагона

Состав снаружи

До Гуся-Хрустального ехали около 3,5 часов с двумя остановками примерно по тридцать минут каждая. С каждым проделанным километром окружающий пейзаж все сильнее навевал тоску, слишком уж унылые места. Вообще при посещении Мещеры каждый раз становится хорошо понятен термин «Тоска зеленая». Мещера навевает желание то ли приступить немедленно к алкогольным возлияниям с целью забыться, то ли написать письмо в министерство культуры с требованием предать анафеме Паустовского с Бианки еtc., воспевших эти места.

Мещера из окна узкоколейного поезда

Первая остановка была на торфяных полях. Местная работница рассказала подробно о том, как здесь добывается торф, также можно было осмотреть, технические и транспортные средства, используемые для добычи торфа — они присутствовали в большом количестве. Если к-то из мэтров кинематографа задумает вслед за Тарковским экранизировать «Пикник на обочине» Стругацких — на натурные съемки однозначно стоит ехать на данные торфяные поля. Лучше натуры для «зоны» не найти.

Торфоразработки

Вторая остановка была природная. На бобровой плотине через речку. Можно было увидеть как самих бобров , так и их архитектурные сооружения в виде плотин.

Природа Мещеры в ноябре

Узкоколейная железная дорога Гусевского ППЖТ между Мещерским и Гусем-Хрустальным

Ближе к Гусю-Хрустальному болота закончились, появились признаки жилья. Часам к четырем дня приехали на окраину города в депо Гусевского ППЖТ. Пресытившись за день узкоколейной дорогой депо решил игнорировать и выбираться в Москву . На городском автобусе подъехали до железнодорожного вокзала. Автостанция в Гусе находится рядом с вокзалом.

Вокзал в Гусе-Хрустальном для трех пар пригородных поездов Владимир-Тума, курсирующих по тупиковой ветке, у которой нет конкретных планов развития (есть , правда, небольшие слухи о том, что ветка продлится до Рязани и по ней организуют грузовые обходы Москвы, но это пока туманные перспективы), довольно большой и даже имеет высокую платформу.

Железнодорожный вокзал в Гусе-Хрустальном

Немного удивляет то, что пассажиропоток на линии Владимир-Тума имеется и довольно большой. Удивляет потому, что скорости движения там малые — около 40 км/ч максимум. Автобусом от Гуся до Владимира ехать в два раза быстрее , чем по этой ветке. Но поток есть. Это в общем то хорошо, так как закрывать ее при имеющемся потоке не планируют. Скорее всего пассажиропоток там берется из-за того, что линия проходит по местам, где не везде есть подъезд по автодороге и автобусное сообщение. Ну и проезд по ней в пригородном поезде дешевле, чем на автобусе.

От Гуся-Хрустального на Москву лежала два пути — первый путь через Владимир, второй путь через станция Нечаевская до Казанского вокзала на электричке.

Горьковская и Московская железная дорога года три назад свершили доброе и рациональное дело. Пустили прямые электрички Москва-Вековка. Казалось бы для жителей Гуся-Хрустального (единственный крупный город свыше от Люберец до Мурома по казанскому направлению, Шатура с Куровским вместе меньше по населению) решить проблему попадания/возвращения в/из Москвы проще простого. От Гуся до станции Нечаевская по дороге километров 13-15 максимум. Дело за малым — администрации города пустить автобус к Московским электричкам. Езды на нем будет 15-20 минут до Нечаевской. Не пустили. И если от Гуся до Нечаевской еще можно доехать на редких автобусах Владимир-Касимов и Владимир-Рязань до переезда с Казанским ходом, а далее 1,5 километра пешком, то от Нечаевской в Гусь уж точно ни как не выберешься. В общем позиция администрации города в этом вопросе «хрен вам родные жители удобной дороги до Москвы, ездите на автобусе через Владимир, совершая дикий крюк». На а километров в 20 по прямой от Гуся находится станция Вековка, где останавливаются все дальние поезда Казанского хода . Туда из Гуся и оттуда в Гусь вообще никак не выбраться, несмотря на то, что дорога , хоть зигзагом в 40 километров и проложена. Нет , таксисты конечно промышляют, спрос есть, но транспортное сообщение отсутствует вообще. Хотя , может отцы города Гусь-Хрустальный, наоборот, мыслят по-государственному - «поездят жители через Балашихинские пробки в Москву и одумаются, передумают за большим рублем в столицу ездить, в Гусе работать будут. Ну а с Вековкой тем более связь обрубить надо , дабы незаконною торговлю хрусталем , добытым сомнительным путем , перед проходящими поездами присечь»

Таких примеров, когда город расположен в пределах 20-25 километров от железной дороги с отлаженным пассажирским сообщением, но до самой железной дороге добраться кроме как на таксистах с завышенными из-за отсутствия альтернативы , по РФ довольно много. К примеру, кроме Гуся-Хрустального, Торопец в Тверской области (ближайшая станция Старая Торопа), Переславль-Залесский в Ярославской (ближайшая станция Берендеево).

В общем, доехали на автобусе Владимир-Касимов до переезда с Казанским ходом, прошлись по пустой дороге через лес к станция Нечаевская, откуда на электричке уехали в Москвы.

Несмотря на тоскливые места ,по возвращению в Москву, было ощущение, что поездка оказалась стоящей. Но только один раз. Больше ни в Мещеру, ни тем более на мещерские торфяные поля ни ногой.

Ломоносов (Ораниенбаум) в ноябре

2009-11-21T21:58:58Z

Во время многочисленных посещений Петербурга практически все пригороды, как дальние, так и ближние, были исследованы. Но по Балтийскому направлению как-то все дальше Петергофа не получалось попасть. Во время поездке в Петербург в ноябре текущего года (2009-го) нашлось наконец время посетить Ломоносов , как сам город , так и дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум», находящийся в нем.

Недалеко от входа на территорию дворцово-паркового ансамбля на ограде висит табличка с информацией о том, что Ораниенбаум единственный из дворцово-парковых аенсаблей не пострадавших во время ВОВ. После прочтения таблички проскользнула мысль, что из информации следует то, что в Ораниенбауме реставрационных работ производилось гораздо меньше, чем в остальных известных пригородах Петербурга(Царское село, Петергоф, Павловск, Гатчина) и как следствие дворцы и парки должны выглядеть «слабее» остальных дворцово-парковых ансамблей в окрестностях Петербурга. Предчувствие подтвердилось после осмотра дворцов и парка. Не то, чтобы парк не понравился. Просто на фоне Царского Села, Петергофа, Гатчины и Павловска дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума произвел гораздо меньшее впечатления.

Сам же город Ломоносов (ну или район Петербурга «Ломоносов», кому как больше нравится называть) выглядит достаточно интересно и стоит посещения, даже если бы в Ломоносове отсутствовал парк с дворцами.

Впечатление о том, что парк «слабоват» сугубо личные. Слышал и читал много мнений о том, что парк в Ломоносове как раз наоборот наиболее интересен для посещения среди всех известных пригородов. Ну и на впечатления от парка могло повлиять так же то, что на улице был хмурый туманный ноябрьский день и главная достопримечательность — Большой Меньшиковский дворец был полностью закрыт для обзора строительными лесами и ограждениями, так как находится на реконструкции. Увидеть как он выглядит удалось только на изображении карты города. Как выглядит дворец в оригинале не получилось.

Осмотр Ломоносова начался с железнодорожной станции Ораниенбаум-1. Станция и вокзал построены давно — в 60-х годах 19-го века. Изначально железнодорожная линия от Петербурга была построена только до Ораниенбаума, затем продлена до Соснового Бора и Веймарна. Станция находится непосредственно на берегу Финского залива.

Здание железнодорожного вокзала Ораниенбаум -1

Станция Ораниенбаум -1

Вид на Финский залив с платформ станции Ораниенбаум -1

Дворцово-парковый ансамбль находится минутах в десяти ходьбы пешком от вокзала. На пути расположен собор Архангела Михаила, построенный в начале 20-го века.

Собор Архангела Михаила

C 1-го ноября «туристический сезон в дворцово-парковом комплексе закрыт. Выражается это в том, что вход во все дворцы и павильоны закрыт, вхож же непосредственно в парк бесплатен. Несмотря на холодный пасмурный ноябрьский день посетителей в парке было довольно много. По виду это были скорее не туристы, а жители Ломоносова (в крайнем случае приехавшие Петербужцы), вышедшие в выходной день на прогулку.

Основным развлечением посетителей парка было в этот день кормление уток на прудах.

Сезон «кормления уток»

Пейзажи верхнего и нижнего парков

В самом ландшафтном парки находится несколько несколько архитектурных ансамблей: Большой дворец, Петерштадт (дворец Петра III и Почетные ворота), Китайский дворец, Верхний парк (Концертный зал, Павильон Катальной горки, Кавалерийский корпус).

Петерштадт. Дворец Петра III смотрится очень скромно. По крайней мере снаружи похож на двухэтажный дом с коммунальными квартирами. «Почетные ворота» еще более скромны. (ну если сравнивать , к примеру, с «Египетским воротами» в Пушкине.

Дворец Петра III

Почетные ворота

Китайский дворец выглядит сильно «солиднее» дворца Петра III. Строился Китайский дворец несколько несколько позднее, чем дворец Петра III и вместе с павильоном Катальной горки являлся одной из загородных резиденций Екатерины II. Павильон Катальной горки изначально был построен как увеселительный павильон у горки для катания с ледяных гор. Практически рядом с павильоном Катальное горки расположен концертный зал «Каменное зало» (единственный открытый павильон на территории парка после 1-го ноября)

Китайский дворец

Павильон Катальной горки

«Каменное зало»

Помимо людей и уток в парке встретилось еще несколько представителей фауны. Около павильона кавалерийского корпуса имеется вольер, в котором находится и активно перемещается животное - то ли олень, о ли лань. Животное активно перемещается по загону, посетители парка активно на животное смотрят. Что за животное, что символизирует, зачем в парке находится — разбираться было лень. Непосредственно у здания кавалерийского корпуса гуляют павлины.

Кавалерийский корпус

Животное в вольере

Сам город Ломоносов удалось осмотреть не весь. День был холодный и после посещения парка было состояние небольшой промороженности, которое не особо сняло пребывание минут 20-30 в кафе .

Поэтому в городе получилось осмотреть всего три улицы -Дворцовый проспект (центральная улица города), Еленинскую Улицу (улица параллельная Дворцовому проспекту и проходящая выше его по уровню) и Кронштадскую улицу (небольшая улица, соединяющая Дворцовый проспект и вокзал).

На Дворцовом проспекте между Городскими воротами (изначально Дворцовый проспект проходил под городскими воротами, их объезд был построен относительно не так давно). На Дворцовом проспекте достаточно много интересных домов, большинство из них авдержано в одном архитектурном стиле и смотрится красиво .

Городские ворота

Памятник Ломоносову

Дома на Дворцовом проспекте

Также понравились несколько домов на параллельной Дворцовому проспекту улице — Еленинской.

Еленинская улица

Кронштадская улица.

Несмотря на холодный пасмурный день посещением Ломоносова остался доволен. Небольшой туман даже создавал какую-ту особую атмосферу в парках и городе. Парки -дворцы-павильоны, хоть и «слабее», чем в других дворцовых пригородах Петербурга, но посещения , однозначно, стоили.

Старая Ладога

2009-11-14T23:33:28Z

На территории РФ от раннего, да и всего средневековья осталось достаточно мало архитектурного наследия оборонительных сооружений . Крепости времен 8-16-го веков (именно в том значении, что данные оборонительные сооружения строились как крепости и выполняли функционал крепостей )остались фактически только на территории Ленинградской и Псковской областей. Это и понятно — эти территории были в средние века «западной линией обороны» сначала разрозненных русских княжеств и «республик», затем централизованного государства. От «южной линии обороны» - засечной черты кое-где остались названия, но самих оборонительных сооружений не осталось. «Восточная линия обороны» видимо была ликвидирована за ненадобностью с завоеванием Казанского ханства и продвижением государства далее на восток. Кремли Новгорода, Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода, Тобольска это сооружения в их нынешнем виде не средневековые, а более поздние. Ну а в Псковской и Ленинградской областях остаткам средневековых крепостей все же удалось сохранится в Ивангороде, Пскове, Порхове, Изборске, Старой Ладоге и Шлиссельбурге (в меньшей степени, так как крепость «Орешек» много раз перестраивалась).

Ниже впечатления от посещения одного из перечисленных мест — Старой Ладоги.

Краткие справочные о Старой Ладоге можно посмотреть по ссылке.

Впечатления о Старой Ладоге сохранились двойственные. С одной стороны место историческое, оставшаяся часть крепости «натуральная». С другой стороны то ли Староладожский историко-архитектурный музей заповедник , то ли местные власти придали исторической ценности Старой Ладоге несколько больше, чем она того заслуживает с целью привлечь туристов. Туристов привлечь удалось — даже в обычный пасмурный ноябрьский день в Старой Ладоге были замечены три-четыре экскурсионных автобуса в течении нескольких часов, но с туристической инфраструктурой все не совсем хорошо. После описания места поясню, отчего сложились такие двойственные впечатления.

Дорога в Старую Ладогу без машины проще всего добраться через железнодорожную станцию Волховстрой-1 (город Волхов). Станция Волховстрой является железнодорожным узлом линий Петербург-Вологда и Новгород- Чудово -Волховстрой (далее на Петрозаводск, Мурманск). На электричке из Петербурга ехать около 2,5 часа . Большая часть электричек именно до Волховстроя следует с Московского вокзала (соответственно и от ст.м.» «Обухово» и «Рыбацкое»), несколько электричек следует до Волховстроя от Ладожского вокзала. Также на станции Волховстрой-й останавливается больше поездов, следующие по направлениям Петербург-Вологда, Петербург-Мурманск и Москва-Петрозаводск, Мурманск.

Станция Волховстрой-1

От станции Волховстрой-1 до Старой Ладоги можно доехать либо на автобусе №23, либо на такси. Автобус №23 (Волхов-Новая Ладога) ходит не часто — примерно раз в час.

Ехать минут 15 (от Волхова до Старой Ладоги около 8 км). Большая часть дороги идет рядом с рекой Волхов по ее правому берегу. На территории Старой Ладоги автобус делает несколько остановок, сойти лучше непосредственно у крепости, при пересечении автодороги реки Ладожки. Справа от дороге при выходе из автобуса находится крепость, слева несколько точек питания. Расписания автобусов на автобусной остановки отсутствует, что как-то не совсем удобно для планирования выезда обратно . Несмотря на отсутствие расписания, местные жители его знают, при опросе первого же встречного на тему расписания удалось выяснить время прохода автобусов.

Около автобусной остановки

Непосредственно от крепости осталось две башни и соединяющая их стена. Но похоже крепость решили полностью восстановить (к сохранившейся части активно пристраиваются стены по периметру исторического нахождения крепости). Крепость имела вид «утюга» на возвышении правого берега Волхова. Непосредственно у башен и стены это не видно, но если спустится к Волхову метров на 50 севернее крепости, то «утюг» четко просматривается.

Между автобусной остановкой и крепостью находятся кассы Старолодожского историко-архитектурного музея, исполняющее также функцию сувенирного магазина. Билет действует на вход в экспозицию музея в одной из башен, а также в музеи купеческого быта и археологический, расположенные вне крепости.

Староладожская крепость

Внутри крепости (по факту не внутри, а между сохранившейся стеной стеной и Волховом) расположены две церкви — каменная св. Георгия и деревянная. В одной из башен находится музей , экспозиции которого рассказывают об истории крепости.

Внутри крепости

Вид на реку Волхов из Крепости

Экскуроводы в музее не совсем местные, они приезжают из Волхова (по крайней мере девушка-экскурсовод, экскурсия которой была просушена была из Волхова).

Экскурсоводы, да и организаторы музея в позиционировании Старой Ладоги делаю упор на два факта, которые очень сомнительны и спорны:

«Старая Ладога — древняя столица Руси
Старой Ладоге более 1250 лет

По столице. В одном из вариантов толкований «канонической» «Повести времененных лет» найдено упоминание о том, что Рюрик не сразу прибыл в Новгород по призванию его покняжить. А по пути с 862 по 865 гг. изначально остановился в Старой Ладоге, откуда управленческую деятельность осуществлял. Пребывание Рюрика в течении трех лет в Старой Ладоге следует не из летописи, и даже не из всех ее «комментов»(толкований), а только из одного. По этому версия о Старой Ладоге как столицы древнерусского государства выглядит очень сильно притянутый.

О возрасте. Возраст Старой Ладоги летописями не подтвержден. Под цифрой 1250 имеются ввиду та цифра, которую определили научным путем археологи.

Также экскурсоводы упоминают, но уже не с такой уверенностью как о столице и возрасте о том, что в Старой Ладоге находится могила Вещего Олега (того самого с конем). Хотя опять же по «каноническим» версии истории могила Вещего Олега находится в Киеве. Впрочем на Олеге экскурсоводы и буклеты из сувенирного магазина не так яростно настаивают, как на «столице» и возрасте Старой Ладоги.

Кроме крепости в Старой Ладоге имеются несколько монастыре и сохранившихся купеческих домов.

Полный интерактивный список объектов Старой Ладоги, представляющих историческую ценность можно посмотреть здесь.

В двух купеческих домах около крепости ( к северу от нее) находятся музеи археологии и купеческого быта. Музей купеческого быта интересен тем, что экспозиция на его первом этаже оформлена в виде магазина конца 19-го — начала 20-го веков с товарами и ценниками тех времен.

Купеческие дома

Метрах в 150 -200-х к северу от крепости находится Успенский женский монастырь. Монастырь вроде бы действующий. Но внутри царит какая-та разруха, вызванная то ли работами по восстановлению, то ли постоянным состоянием разрухи.

Успенский монастырь

Немного севернее монастыря (метрах в 100) на холме над Волховом находится довольно красивая церковь Рождества Иоанна Предтечи. Церковь снизу холма сморится довольно красивый, а непосредственно от церкви с вершины холма открывается панорамный вид на реку Волхов.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Вид на Волхов от Церкви Рождества Иоанна Предтечи

Старая Ладога имеет статус села ( население около 3200 тысяч жителей) и по большей части застройка частная , деревянная. Но имеется и жилой массив из 2-х — 5-ти этажных кирпичных многоквартирных домов.

Многоквартирный жилой массив Старой Ладоги

В Старой Ладоге имеется даже гостиница (видимо для командировочных археологов и расселения туристов во время редких крупных культурно-исторических мероприятий). Гостиница называется «Ладья». Предположу, что гостиница редко заполняется по причине того, что туристам в Старой Ладоге несколько дней делать нечего (все осматривается максимум за 4-5 часов), да и от Петербурга Старая Ладога относительно близко находится.

Гостиница «Ладья»

С питанием в Старой Ладоге вроде бы с одной стороны все нормально, а с другой поесть особо негде. С противоположенной от крепости стороны автодороги есть ресторан «Князь Рюрик» и кафе без имени (просто кафе). В ресторане «Князь Рюрик» цены вроде бы и не слишком дорогие. Но интерьера в ресторане никакого нет, устойчивый запах кухни (скорее даже столовой ). То есть внутри выглядит как обычная столовая , а ресторанные цены берутся просто за бренд «Князь Рюрик», то есть за вывеску. Кафе без названия , рядом с рестораном «Князь Рюрик» , по ценам демократичнее. Но по приезде в Старую Ладогу оно было закрыто для посетителей (хотя само кафе открыто и работники там были), а перед отъездом посетителей там тоже не обслуживали, так как несколько семей местных жителей справляли в нем семейный праздник. В общем пришлось довольствоваться кофе и пирожками в небольшом продуктовом магазине, пообедать в Старой Ладоги после осмотра крепости и других достопримечательностей не удалось.

Ресторан «Князь Рюрик»

Возвращаясь к теме двойственного впечатления о Старой Ладоги. Место конечно интересное и посещения стоит. Но уж слишком притянуты исторические факты к Старой Лодоге. Личное мнение сложилось такое, что в средневековье это был всего лишь обычный населенный пункт с оборонительной крепостью на «пути из варяг в греки», части крепости повезло сохранится, так как после строительства строительстве Петербурга Ладога перестала быть городом, городская жизнь перетекла в более стратегическое место, ближе к Ладожскому озеру и Новоладожскому каналу — в Новую Ладогу, а Ладога стала Старой Ладогой. В Советское же время Старая Ладога тоже не развивалась, так как активно развивался город Волхов , расположенный возле железнодорожного узла. По этим причинам крепость и не была окончательно снесена, а частична сохранилась. Ну а то, что в настоящее время решили «раскрутить» Старую Ладогу и даже видимо восстановить крепость дело хорошее - местному населению есть рабочие места и материальный доход

Впрочем мнение о том, что ничего уж особо интересного Старая Ладога не представляет — только личное мнение, не претендующее на объективность. От попутчицы, с которjq вместе была посещена Старая Ладога после посещения слышал восторженные отзывы месте - «настоящий былинный русский город». Так что Старая Ладога может произвести разные впечатления.

Центральный музей железнодорожного транспорта РФ в Петербурге

2009-11-10T00:41:52Z

В последние лет десять во многих городах СНГ появились музеи железнодорожной техники. Как правило эти музеи располагаются на ненужных более из-за закрытия или снижения пассажиропотока путях вокзалов (пути Рижского вокзала в Москве, пути бывшего Варшавского вокзала в СПб и т.п.). Бывают и исключения — музеи железнодорожной техники организуются на ненужных более подъездных путях предприятий или закрытых ветках (например музей железнодорожной техники в Бресте).

Экспонаты в музеях железнодорожной техники стандартны — паровозы, тепловозы, электровозы, несколько вагонов дореволюционных времен, вагоны электропоездов различных послевоенных (после второй мировой войны) десятилетий, несколько единиц путевой техники и грузовых вагонов. Отработавшие свой век экспонаты загоняют на два-три существующих пути из более ненужных для железной дороги, территория огораживается — таким образом музей организован. Периодически музеи железнодорожной техники пополняются экспонатами. Например, высшее достижение скоростного пассажирского сообщения — электропоезд ЭР-200 (курсировал около трех десятилетий по маршруту Ленинград (в постсоветские годы Петербург)-Москва-Ленинград, около года был снят с эксплуатации и его части в качестве экспонатов попали в музеи железнодорожной техники Москвы и Петербурга.

Кроме музеев железнодорожной техники какие-либо другие виды железнодорожных музеев в СНГ почти отсутствуют. Но «почти» не значит полностью. Присутствует несколько музеев узкоколейных железных дорог , периодически в политехнических музеях устраиваются выставки железнодорожного моделирования. И есть один музей , в котором нет не одного когда-либо эксплуатируемого образца железнодорожной техники и инфраструктуры, но зато присутствует много моделей подвижных единиц (локомотивов, вагонов) , путевых сооружений и инфраструктуры (мосты, тоннели, сортировочная горка), исторических документов, фотографий , диорам железнодорожных пейзажей - это Центральный музей железнодорожного транспорта РФ в Петербурге.

Об этом музее и будет рассказ. ЦМЖТ — первый музей истории железнодорожного транспорта (открыт в первой половине 19-го века) и одновременно единственный музей такого рода в СНГ .

Кратко об истории музея (взято с официального сайта):

«ЦМЖТ МПС России - один из старейших технических музеев в мире. Более 50 тысяч предметов, поступивших в его фонды с 1813 года по настоящее время, рассказывают о транспортной науке и железнодорожной технике. Уникальные модели, хранящиеся в музее, демонстрировались на многих международных и отечественных выставках XIX и XX веков. Многие экспонаты музея - действующие, наглядно показывающие работу железнодорожных машин и механизмов. Коллекции аппаратуры связи и СЦБ, подвижного состава и мостов - единственные в своем роде. Материалы фотофонда и коллекции изобразительного искусства также насчитывают немало раритетов. »

В музее два этажа. Залы экспозиций расположены в хронологическом порядки (от начала строительства железных дорог в Российской Империи до конца 80-х годов XX-го века).

В начале экспозиции (одновременно и в конце), на лестнице, соединяющей вход в этажи музея расположены диорамы станций, пейзажей строительства железных дорог, грузовых дворов.

Диорамы

На первом этаже представлены экспонаты, относящиеся к периоду от начала строительства железных дорог — макеты существующих и по текущий день железнодорожных мостов и тоннелей , фотографии и исторические описания строительства железных дорог, макеты паровозов и вагонов Российской Империи.

Макеты мостов — среди них существующие и в настоящие время моты ГХ ОЖД в Ленинградской и Новгородских областях, макет моста ММЖД над Москвой-рекой, макеты нескольких мостов в Сибири и моста над Волгой транссиба около Сызрани (Самарская область)

Макетов вагонов выполнены очень качественно. Они разборные. У части из них откинуты боковые части и крыши — можно посмотреть как выглядели интерьеры вагонов разных классов изнутри. К большому сожалению сфотографировать экспозицию в зале с вагонами 19-го — начала 20-го вв. не удалось.

Второй этаж музея посвящен истории железных дорог послереволюционного времени 20-го века.

В музее присутствуют не только статичные экспонаты , есть модели и макеты, работа оригинальных прообразов которых, при организованной экскурсии демонстрируется экскурсоводами.

Например, в одном из залов есть модель сортировочной горки. Работа модели полностью соответствует работе реальной сортировочной горки — при включении модели вагоны грузового состава толкаются на горку локомотивом, на вершине горке расцепляются и далее в зависимости от заданного маршрута отправляются на формирование на разные пути.

Модель сортировочной горки

В том же зале, где находится сортировочная горка представлена модель железнодорожного пути с грузовым вагоном довольно большого масштаба.

Модель грузового вагона большого масштаба

Отдельный зал посвящен вагонам и локомотивам послевоенных годов (50-е-80-е годы 20-го века), выставке формы одежды железнодорожных работников и модели части вагона СВ завода им. Егорова.

Модели локомотивов и подвижного состава послевоенных лет

Отдельно стоит остановится на модели двухэтажного вагона завода им. Егорова прообраз которого реально был выпущен Ленинградским вагоностроительным заводом им. Егорова. Уникальность данного вагона в оригинальности использования этажей. На первом этаже обычные купе, второй этаж состоит из сидячих мест. Вагон был выпущен в 70-е годы, прошел испытания, но для эксплуатации по каким-то причинам выпуск таких вагонов не начали. А жаль. Такое решение очень удобно, особенно на дальних маршрутов. На нижнем этаже в купе едут пассажиры на дальнее расстояние, верхний этаж удобен пассажирам, следующим на близкие расстояния (так называемым «трамвайщикам»), которым нет смысла платить за купе (особенно, если «трамвайные» участки приходятся на дневное время). Примеров можно привести множество. Особенно, если «трамвайные» участки приходятся на дневное время. Нет смысла перечислять все направления, по которым в одних и тех же поездах ездят пассажиры на дальние расстояния (от 6-8 часов до нескольких суток) и на короткие в 2- 8 часов. В общем , не знаю как в 70-е-80-е годы, но сейчас такой вагон был бы востребован больше, чем спроектированный и построенный на ТВЗ двухэтажный вагон, полностью состоящий их купе.

Модель экспериментального двухэтажного вагона завода им. Егорова 70-х годов

В зале с моделями локомотивов и подвижного состава присутствует еще две экспозиции — образцы формы сотрудников железных дорог послереволюционных времен 20-го века и макет вагона СВ завода им. Егорова в натуральную величину.

Образцы формы представлены на небольших манекенах, размером сантиметров 15-20 в высоту. Под каждым образцом имеется табличка с указанием, какие именно сотрудники железных дорог ( в смысле не ФИО, а должности или область должностей) носили данную форменную одежду

Образцы форменной одежды железных дорог 20-х -80-х годов XX-го века

Макет вагона СВ вагона завода им. Егорова в натуральную величину представляет собой как бы вырезанную часть вагона , состоящую из двух купе и душевого отсека. Посетители музея могут войти в экспонат , оказавшись в коридоре вагона, посмотреть интерьеры купе и душевого отсека и выйти из экспоната в музейный зал. Многие, поездившие в СВ в советские времена 70-х — 80-х ностальгируют по данному типу вагонов СВ, так как в нем появился душ. В СВ вагонах производства ГДР (завод Аммендорф) душа не предусматривалось. В последние несколько лет душ снова появился в пассажирских поездах, но уже не в СВ, а в ВИП-вагонах.

Макет СВ вагона им. Егорова в натуральную величину

В центре зала с макетами локомотивов и подвижного состава представлено то ли что-то более современное из подвижного состава, то ли что -то военное-конверсионное.

Стенд в центре зала с макетами локомотивов и подвижного состава

Музей однозначно интересен для посещения не только любителям железных дорог техники, но и всем интересующимся историей развития техники. Кроме железнодорожных экспонатов в музее представлены и «околожелезнодорожные» - телеграфные устройства и т.п.

В создание и поддержание музея, по-видимому, было вложено много сил. Вызывают восхищению аккуратно выполненные модели совершенно разной величины железнодорожной техники и комплексов (сортировочная горка и т.п.).

При посещении музея стоит заплатить за фотографирование в залах — бабули «божьи одуванчики» (музейные смотрители) в большинстве залов стойко бдят за наличием билета на фотосъемку у посетителей.

Для посещения музей удобен, так как расположен практически в самом центре Петербурга (около 5 минут ходьбы от ст.м. «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»).

Польша. Мальборк

2009-10-24T21:51:51Z

Туристы из России , да и всего СНГ, мало посещают Польшу, предпочитая для осмотра Европейской архитектуры другие страны Европы.

Те же, кто все таки едет с туристическими целями в Польшу в основном ограничиваются Краковом и его окрестностями.

Причина , по которой Польша непопулярна как туристическая страна — скорее всего отсутствие рекламы Польши от туристических компаний и фирм. А если, что и рекламируется, так это только Краков.

Личное мнение — Краков не является наиболее интересным польским городом. Для поляков — да, это культурное наследие и старая столица. Но с туристической точки зрения в Польше кроме Кракова есть еще много , что посмотреть.

Следы почти 150-летнего отсутствия государственности Польши и ее раздела четко прослеживаются в архитектуре польских городов. То есть, посетив город можно почти сразу определить, в какой стране он находился в конце 18-го — начале 20-го вв. Города южных и юго-восточных воеводств (воеводство — административная единица, условно можно сравнить с областью) имеют архитектуру Австро-Венгрии, крайние западные и северо-западные схожи с городами соседней Белоруссии, а на западе за Одрой и севере (кроме районов мазурского поозерья и Подляшского воеводства) четко просматривается архитектура Германских городов.

Наиболее интересные и красивые города, Польши, по личным ощущениям, находятся в части страны, которая во времена раздела была сначала Прусской, потом Германской. Из городов это прежде всего Гданьск (Данциг). В часе езды на поезде или электричке от Гданьска (понятия электропоезда на польских железных дорогах нет, под «электричкой» имеется ввиду , что в РФ и СНГ аналогичный по принципу действию с польскими «потягами особовыми (поездами пассажирскими) составы для пригородных пассажирских перевозок на электрифицированных железнодорожных линиях с электродвигателями в вагонах называют электричками) находится город Мальборк (Мариенбург).

Жилая часть Мальборка (город относительно небольшой - около 40 000 жителей) и интереса не представляет. Интерес для туристов представляет , находящийся в городе один из самых знаменитых архитектурных памятников Европы, бывшее владение Тевтонского ордена — замок Мальборк (Мариенбург).

До Мальборка можно доехать по железной дороге из Варшавы (примерно 4 часа езды на поезде). Из России же, при наличии польской или шенгенской визы, в Мальборк быстрее всего попасть из Калининграда. Расстояние до границы Польши с Калининградской областью около 80 километров. Из Калининграда до Мальборка можно доехать как на автобусе, так и на поезде.

«Воротами» города является железнодорожный вокзал. Он стилизован под архитектурный стиль Мальборкского замка. ( в центре города вообще много зданий стилизованных под стиль замка). Мальборк является узловой станций железнодорожных направлений Гданьск-Варшава и Гданьск — Ольштын. На станции останавливаются все поезда, проходящий , через город.

Железнодорожный вокзал в Мальборке

Вокзал находится практически в центре города. Центр Мальборка, да и жилая часть города, напоминают любой благоустроенный , такой же по населению, райцентр России, Украины или Белоруссии.

Центр Мальборка

Вид на жилую часть города

До замка от вокзала недалеко — минут 15 ходьбы пешком в неспешном темпе.

Замок Мариенбург — это крупнейший средневековый кирпичный замок в мире. Он занесен во всевозможные списки архитектурных наследий , как то ЮНЕСКО и т.п.

Немного об истории замка (взято с википедии):

«Орденский замок Мариенбу́рг (нем. Ordensburg Marienburg), давший начало одноимённому городу (ныне город Мальборк в Польше), служил резиденцией великого магистра Тевтонского ордена с 1309 по 1456 годы. Это крупнейший средневековый кирпичный замок в мире, один из эталонов кирпичной готики, памятник Всемирного наследия человечества

Замок в честь Девы Марии был заложен тевтонскими рыцарями на берегу Ногата (устье Вислы) в 1274 году. В 1309 году в него из Венеции

переехал великий магистр ордена. В течение XIV века замок многократно расширялся и перестраивался. За крепостными стенами оказалась территория площадью в 210 тыс. кв. м., а число обитателей замка в лучшие годы приближалось к трём тысячам.

После поражения рыцарей при Грюнвальде резиденция великого магистра подверглась продолжительной осаде. Город Мариенбург был разрушен, но сам замок взять так и не удалось. В 1456 году магистр передал замок в уплату долга богемским наёмникам и перебрался в Кёнигсберг, а наёмники перепродали его польскому королю Казимиру IV. Так замок оказался в составе Речи Посполитой

Из-за нашествий шведов в XVII веке замок пришёл в упадок. Во время наполеоновских войн в Мариенбурге помещались арсенал и казармы. После раздела Речи Посполитой на романтические руины обратил внимание прусский архитектор Давид Жилли, который вместе с сыном Фридрихом опубликовал их зарисовки. Берлинские любители готики

собрали средства на реконструкцию замка, которая и была начата в 1816 году.

Вторая мировая война оставила на месте замка дымящиеся развалины, однако польское руководство сочло целесообразным восстановить замок в довоенном виде. Только собор

по сей день остаётся в руинированном виде»

Территория замка внушает своими размерами. Собственно это не один замок , а три замка с внутренними дворами - верхний, средний и нижний, окруженные общей замковой стеной.

Вид замка снаружи

Внутренние дворы

«Интерьер» замка

Вид со смотровой башни в северо-восточной части замка

Замок Мариенбург, который существует сейчас — это восстановленный польскими реставраторами и архитекторами замок. Во время второй мировой войны замок был превращен войны . В одном из помещений замка находится большая фотография замка Мариенбург, сделанная сразу после войны — большая часть в руинах.

Реставраторы поработали отлично. Замок воссоздан по фотографиям и чертежам максимально близко к состоянию до разрушения.

Замок расположен на берегу реки Ногат (приток Вислы) . Лучший вид на него открывается с противоположенного берега реки и с автомобильного и пешеходных мостов через реку.

Вид на замок с реки Ногат

Непосредственно от замка через реку можно перейти по пешеходному мосту. На другом от замка берегу реки находится несколько демократических по ценам кафе, где в летние время можно поесть на улице с видом на замок.

Туристов в замке довольно много. Около замках можно приобрести литературу о замке на польском, немецком, английском и русских языках. Экскурсии также проводятся на указанных языках. Указательные таблички на экспонатах также многоязычные. Встреченные в замки туристы в основном были поляками и немцами. Русскоговорящих туристов встретилось всего два-три человека.

Мальборк имеет смысл посетит проездом из Варшавы в Гданьск или из Калининграда в Гданьск. На неспешный осмотр центра города и замка достаточно 4-х — 5-ти часов, включая время на еду в кафе. Отдельно имеет смысл ехать в Мальборк только из Гданьска, если проживать в Гданьске несколько дней, или с Мазурских озер, если они являются местом отдыха от нескольких дней до нескольких недель. Из остальных мест Польши, включая Варшаву, однодневная поездка в Мальборк не очень удобна — слишком много времени уйдет на дорогу.

Московская область. Абрамцево

2009-10-20T16:58:24Z

В воскресенье, 18 октября, в Москве была необычная для второй половины осени солнечная погода. Возникло желание поехать куда-нибудь в близкое от Москвы место – пофотографировать солнечный осенний день, пока деревья еще сохранили остатки желтой листвы.

Местом для осенних снимков было выбрано Абрамцево. Причины такого выбора – близко к Москве (ежели было выбрать место подальше – то неизвестно какая там погода – так же солнечно как в Москве или хмурый октябрьский день с дождем, да и пока доедешь погода может поменяется (если ехать больше двух часов).

Что собой представляет Абрамцево вкратце:

Изначально усадьба писателя Аксакова. Во времена его проживания там гостями там присутствовали Гоголь, Тургенев и другие. В общем, основной контингент в середине 19-го века – писатели. В конце 19-го века усадьба принадлежала Савве Мамонтову. Поскольку последний занимался в больших объемах меценатством и проявлял теплые чувства к художникам, соответственно и гостями усадьбы были художники – Репин, Врубель, Поленов, Васнецов и т.п. Представители других сфер искусств тоже, бывало, наезжали . К примеру Шаляпин. Знаменитые гости приезжали наездами – пожить немного на природе и попутно что-нибудь нетленное сотворить. Помимо творения нетленного художники практиковали организацию разного рода кружков – например кружок резьбы по дереву. Продукты деятельности этого кружка хорошо сейчас представлены Абрамцево в виде деревянных зданий (точнее их экстерьера) на территории музея.

В 1917 году усадьбу соответвественно духу времени экспроприировали у владельца и организовали там музей.

Сейчас на территории усадьбы Государственный Историко-Художественный Музей-Заповедник «Абрамцево».

Большинство организованных экскурсий посещает Абрамцева в качестве одного из объектов экскурсий в Сергеев Посад.

Неорганизованные в экскурсии посетители посещают в Абрамцево, приезжая в основном на электричке с Ярославского вокзала.

Платформа Абрамцево

От платформы к музею ведет лесная дорога, точнее широкая тропинка. Дорога пересекает несколько оврагов, проходит мимо нескольких заболоченных прудов, частных дач. Путь от платформы до музея занимает минут 10. Навес на платформе, лестницы на спусках и подъемах через овраги на дороге к музею стилизованы под деревянные здания, находящиеся на территории музея.

Лестная дорога от платф. «Абрамцево» к музею

Около входа в музей расположена площадка с сувенирами. Точка питания только одна и представлена продуктовым магазином класса «Сельпо». Магазин видимо законсервировался в состоянии тридцатилетней давности. В магазине можно попить чай-кофе, но вода, которая заливает единственная продавщица в чайник, выглядит страшно (мутно-желто-зеленый цвет). Из–за того, что продавщица единственная на продажу товаров и изготовления чая-кофе в магазине постоянная очередь , двигающаяся еле-еле. По магазину бродят бездомные собаки, выпрашивая еду у посетителей. Товары на прилавках (колбасы-сыры и т.п.) имеют вид второй свежести.

Неплохо было бы, кроме описанного магазина, организовать у музей какое-нибудь кафе. Место то посещаемое, а точка питания представляет собой, если сказать мягко «полный отстой».

Территория музея расположена в холмистом парке на берегу реки Воря. В некотором приближении парк можно назвать ландшафтным.

Основные объекты музея:

Усадебный дом

Избушка на курьих ножках

Избушка по виду произведение чисто декоративное, функционал ей сложно придумать. Разве что под детскую беседку подходит. Но смотрится интересно.

Мастерская, Баня, Кухня, Поленовская дача

Экспозиция художников XX века

Церковь Спаса Нерукотворного

«Офис» ОВД около музея также как и навес платформы с дорогой к музею стилизован под здания музея.

Пункт милиции

На территории музея заповедника имеется несколько прудов. Пруды на берегу реки Вори имеют разделения пешеходными мостиками, типичными для парков 19-го века.

Пруды

Кроме прудов у реки Вори на территории музея есть еще один небольшой пруд. Пруды, которые у Вори находятся на нижнем ландшафтном уровне. Небольшой пруд находится на верхнем ландшафтном уровне.

Небольшой пруд на верхнем ландшафтном уровне

Посетителей на территории музея-заповедника было много. Причем, сложилось впечатления, что посетителей внутренние экспозиции не интересовали. В основном посетители занимались фотографированием осенних пейзажей с экстерьерами деревянных домов -экспонатов.

Осенние пейзажи музея-заповедника «Абрамцево»

Рядом (относительно) с Абрамцево в городе Хотьково находится еще один интересный объект для посещения – Покровский Хотьков Монастырь.

Лучший вид на монастырь отрывается с электрички или поезда между платф. Абрамцево и ст.Хотьково справа по ходу движения из Москвы, когда железнодорожное транспортное средство переезжает двухуровневый мост (железнодорожный мост находится над автодорожным мостом через реку).

Попасть на данный мост можно , если от платф. Абрамцево пойти вдоль железнодорожной линии в сторону Хотьково.

Вид на Покровский Хотьков монастырь и окрестности

с железнодорожного моста

Оказалось, что с моста в качестве пешехода , вид несколько менее интересен, чем тот, который открывается с электрички или поезда. Видимо это связано с тем, что находясь в поезде обзор открывается с более высокой точки. На мосту имеется активный пешеходный трафик, хоть он для этого и не предназначен. Рано или поздно, если мост не оборудуют пешеходными дорожками, там кого-нибудь собьют (поезда с обеих сторон выходят на мост по кривым). Причем пешеходные дорожки на подходе к мосту есть, на самом мосту нет. Большой пешеходный трафик по железнодорожному мосту обусловлен тем, что это кратчайший путь из основной части Хотьково к части города, находящейся со стороны Абрамцево. Если не переходить по мосту , то спуск –подъем, к / из оврага, образованного рекой удлиняет путь минут на десять.

Аэроэкспресс Белорусский вокзал - Аэропорт Шереметьево

2009-09-26T22:06:23Z

Станция «Шереметьево» с терминалом «Аэроэкспресс», железнодорожная ветка от пл. Шереметьевской (точнее ответвление начинается между пл. Шереметьевская и ст. Лобня, у южной окраины города Лобня) Савеловского направления до аэропорта «Шереметьево» были введены в строй 10 июня 2008 года. С этой даты начала работу компания-перевозчик «Аэроэкспресс».

Аэроэкспресс — общее название скоростных маршрутов электропоездов, связывающих Москву с аэропортами московского авиаузла. В настоящее время действует 4 маршрута (до аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Лобни) . Планируется также связать аэропорты с деловым центром Москва-Сити (это скорее всего планы несбыточные, по крайнее время в ближайшие лет пять-десять, также как и завершение строительства Москва-Сити), а железнодорожные линии до аэропорта Шереметьево преобразовать в скоростную транспортную систему. Оператором аэроэкспресса и владельцем товарного знака является ООО «Аэроэкспресс».

27 августа 2009 августа состоялось открытие терминала «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале и электропоезда стали следовать в Шереметьево с Белорусского вокзала. По пути из Москвы в Шереметьево на Савеловском вокзале электропоезда делают остановку , на пути из Шереметьево в Москву Савеловский вокзал проходят без остановки.

По участку Белорусский вокзал – аэропорт «Шереметьево» движение электропоездов осуществляется с 5-30 утра до 23-30 вечера с интервалом в 20 минут. Время в пути 35 минут.

На линиях аэроэкспресса во Внуково и Шереметьево используются специально разработанное Демиховским заводом электропоезда ЭД4МКМ-АЭРО.

Ниже впечатления от проезда и в аэроэкспрессе и самого подвижного состава.

На белорусском вокзале найти терминал аэроэкспресса довольно просто – рядом с пригородными кассами имеются вывески и рекламные стойки перед вокзалом. Сам терминал находится внутри Белорусского вокзала. До переоборудования в терминал аэроэкспресса залы Белорусского вокзала, на месте которых открыт терминал, были открыты, но использовались не рационально – они были совершенно пустые.

Внутри терминала находятся кассы аэроэкспресса, зал ожидания, стойка информации, место регистрации на внутренние рейсы. Работает несколько касс. Стоимость проезда 250 рублей. С начала сентября 2009 года стоимость проезда на выходные и праздничные дни снижена – она составляет 200 рублей.

Аэроэкспрессы отправляются только с пригородной платформы примыкающей к здания вокзала(точно не помню названия пути), с которой также отправляются поезда дальнего следования Курского и Савеловского направлений. Проход на платформу и с платформы осуществляется через терминал Аэроэкспресса без турникетов. (сама платформа во всех местах, кроме терминала огорожена решеткой и проход на нее либо через пригородные турникеты, либо для прохода на поезда дальнего следования в решетке открывают ворота).

Терминал Аэроэкспресса на Белорусском вокзале

Аэроэкспрессы отходят раз в 30 минут , ровно в начале и середине часа, прибывают они в Шереметьево и на Белорусский минут соответственно в 05 и 35 минут каждого часа. Встреча аэроэкспрессов на маршруте происходит два раза – на перегонах Белорусский вокзал - Савеловский вокзал и Лианозово – Марк.

Через 5 минут после отхода Аэроэкспресса с Белорусского вокзала на ту же платформу приходит Аэроэкспресс из Шереметьево. На него сразу начинается посадка , которая длится 25 минут до отправления.

Прибытие аэроэкспресса на Белорусский вокзал

В выходные Аэроэкспресс полностью не заполнен. Не то, чтобы пассажиров нет – они есть, примерно человек 100-120. При рассаживаются пассажиры странно – по большей массе они заполняют головные вагоны. Места в первых двух вагонах практически заполнены, в третьем и четвертом вагоне заполнены частично. Хвостовые два вагона отправились с Белорусского вокзала пустые. Электропоезд обслуживают три проводника. Входные двери и двери из тамбуров в вагон пассажиры могут открывать сами по нажатию кнопки (также это было реализовано ранее в электропоездах «Спутник»).

Аэроэкспресс на перроне Белорусского вокзала

Белорусский вокзал из окна аэроэкспресса

Вагоны удобные. А именно очень удобные и комфортные кресла, есть полки для крупного багажа в торцевых частях вагона, биотауалеты (открыты постоянно). Сидеть в креслах комфортно, они широкие и мягкие, много пространства для багажа. В вагонах очень чисто, видимо чистота постоянно поддерживается в течении дня, при стоянках в депо скорее всего производится глобальная уборка.

Интерьер вагона

Биотуалет

Телевизоры видны со всех мест. Изображение идет без звука. Включаются телевизоры минут за 15 до отправления. Минут 10 идет реклама аэроэкспрессов и видеоролики не то с немецкими Intercity, не то с Сапсаном. Потом включают какую-то документальную ерунду, что-то вроде фильмов географического общества о животных – в общем, в телевизорах ничего интересного на протяжении дороги нет.

Все объявления производится на двух языках – русском и английском. Надписи также везде двуязычные, на тех же языках. Правда, один раз прозвучало объявление только на русском, без перевода на английский – во время стоянки на Савеловском вокзале раздраженный голос машиниста озвучил, точнее, пробурчал « Отойдите от дверей, поезд отправляется».

Посадка на Савеловском вокзале посадка была небольшая. По крайней мере в два хвостовых вагона село только четыре человека. Сколько садилось в передние вагоны, находясь в последнем вагоне, увидеть было невозможно. Билеты проводница проверила после отъезда аэроэкспресса с Савеловского вокзала. Кстати не очень понятен функционал трех проводниц, а именно зачем они там в количестве не одной, а трех. Никакой работы за ними в процессе рейса замечена не было – на посадке и высадке они постояли у вагона (опять таки зачем?) и после отъезда Аэроэкспресса с Савеловского вокзала проверили билеты. С проверкой билетов даже в полностью заполненном составе вполне справилась бы одна проводница.

На Савеловском вокзале под Аэроэкспрессы практически построена еще одна платформа, путь еще не уложен, но уже намечено место для его укладки. Не очень понятно зачем это нужно. Увеличивать частоту курсирования аэроэкспрессов вроде бы пока не нужно, существующее то не особо заполнены. Предположу, что платформа строится для того, чтобы была возможность остановки аэроэкспрессов на Савеловском вокзале при следовании из Шереметьево в Москву. Сейчас такую остановку не сделали, так как она не уложится в существующий график движения (это предположение). Выезд и путь на Савеловском вокзале с Белорусского вокзала один, а по графику надо , чтобы электропоезд из Шереметьево в Москву к 03 и 33 минутам каждого часа саму платформу маршрут выезда на Савеловский вокзал с Белорусского вокзала освободил для прохода электропоезда Белорусский вокзал – Шереметьево. Поскольку остановку в обе стороны при существующем графике сделать не получается, то , по-видимому, решили сохранить остановку по пути следования из Москвы (так как многие пассажиры привыкли к тому, что Аэроэкспресс отправляется с Савеловского вокзала). Остановка в обратном направлении тоже нужна - жителям станций Серпуховско - Тимирязвской линии метро она удобнее, чем Белорусский вокзал. Предположу, что с окончанием строительства второго пути под Аэроэкспрессы и вводом в действие второй платформы, остановку на Савеловском вокзале сделают в обе стороны.

Строительство второй платформы под «сквозные» Аэроэкспрессы на

Савеловском вокзале

Немного о скорости движения аэроэкспресса. Они оказались меньше, чем можно предположить, наблюдая прохождении аэроэкспрессов с платформ и станций Савеловского направления. Скорости движения промерялись по показаниям GPS приемника в программе OZI Explorer.

От Белорусского вокзала Аэроэкспресс за мостом под Ленинградским проспектом около километра прошел со скоростью 40-42 км/ч, далее до Савеловского вокзала шел со скоростью 20-25 км/ч. От Савеловского вокзала до моста под железной дорогой Рижского направления скорость была от 20 до 40 км/ч, далее от моста до пл. Тимирязевской электропоезд увеличил скорость до 70 км/ч. От пл. Тимирязевской до пл. Лианозово скорость была в границах 65-75 км/ч, после Лианозово увеличилась и максимума достигла в районе пл. Новодачной – 82 км/ч.

Проход аэроэкспрессом платф. Лианозово

За пл. Долгопрудная скорость начала понемногу снижаться, пл. Водники Аэроэкспресс проследовал со скоростью около 60-65 км/ч, снизив скорость перед мостом через канал им. Москвы до 40 км/ч. За мостом скорость плавно увеличивалась до 60 км/ч в районе пл. Хлебниково. После пл. Хлебниково скорость снизилась до 40 км/ч, на которой был пройден съезд на ветку в аэропорт и мост над основным ходом Савеловского направления. Далее до аэропорта Аэроэкспресс шел со скоростью 55-57 км/ч практически весь участок, снизив скорость только перед заездом на платформу терминала аэроэкспресса.

Проход аэроэкспрессом платф. Водники и моста над каналом им. Москвы

Как видно скорости небольшие. Конструктивная скорость ЭД4МКМ-АЭРО 120 км/ч. Оно понятно, что Аэроэкспрессы «вделаны» в существующие графики электричек. Но с другой стороны, Савеловское направление не так уж и нагружено электричками. Участок от съезда с главного хода до аэропорта от них вообще свободен и двухпутный. То есть по нему электропоезда со скоростью 100 км/ч и немного выше вполне можно пропускать, что точно время в пути минут уменьшит минут на 5. Понятно, что по пути из Шереметьево надо «вписать» Аэроэкспрессы в график электричек, но пути в Шереметьево путь свободен – причины ограничения скорости при этом от съезда с главного хода до аэропорта не ясны. В общем по скорости аэроэкспрессам есть куда расти .

По ощущениям в аэроэкспресса ЭД4МКМ-АЭРО довольно хорошо продумана амортизация и звукоизоляция. Поездка была плавной, стука колес и работы электродвигателей почти не было слышно, скорее вообще не было слышно. Ход электропоезда был очень непривычно «плавным» Кроме того, хорошо продумана система кондиционирования и продува вагонов. Потоки воздуха откуда-то шли, но ощущения того, что «дует» не было.

Конечная остановка аэроэкспресса в аэропорту представляет собой две островные платформы под дебаркадером. Задействована, как я понял пока одна. Зачем построено четыре пути не очень понятно. Видимо на «вырост» количества аэроэкспрессов. Но какой-то сильный «вырост» запланировали – вряд ли в ближайшие годы Аэроэкспрессы будет нужно пускать с таким интервалом, что под их оборот нужно будет четыре пути.

Пассажирские платформы терминала Аэроэкспресс

В торце платформы находится вход в сам терминал Аэроэкспресс. Терминал трехэтажный, довольно длинный. Сложилось впечатление, что выстроен он явно для больших «свершиний», чем того функционала, который выполняет сейчас. Пока в нем работают только две кофейни, два магазина и точки продажи газет-журналов. Много свободного места. Что там планировали строя его трехэтажным не понятно. На сайте Аэроэкспресса есть какое-то упоминание о гостинице, но таковой в терминале не обнаружена.

Сам терминал Аэроэкспресс находится около 2-го терминала Шереметьево. До Шереметьево-1 с первого этажа терминала Аэроэкспресс ходят бесплатные автобусы (о чем пассажиры на подъезде к аэропорту в аэроэкспрессе уведомляются на двух языках). Найти место отхода автобусов до Шереметьево-1 по указателям просто.

Терминал Аэроэкспресс и дебаркадер пассажирских платформ (вид снаружи)

Общее впечатление от поездки в аэроэкспрессе Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево очень хорошее. Все сделано грамотно - терминалы ,график движения, сами «транспортные средства». Есть только одна проблема – цена.

Понятно, что 250 рублей это существенно дешевле такси. Но все же дороже автобуса в 10 раз. На Шереметьевском направлении Аэроэкспрессы, после переноса их на Белорусский вокзал, по будням заполнены часто полностью, в выходные сильно не заполнены. Цена там оправдана . Дорога от аэропорта Ш-2 до ст.м.Речной вокзала без пробок ровно 40 минут на автобусе, от Ш-1 около часа (промерялось по часам)(дело в том, что автобус 10 минут стоит около Ш-2 по дороге из Ш-1) . До Белорусского вокзала надо накинуть еще 20 минут на посадку в метро и 15 минут доехать. То есть даже без пробок Аэроэкспресс в два раза быстрее. Но без пробок на Ленинградском шоссе бывает очень, очень редко, даже по выходным дням. То есть спрос на Аэроэкспресс в Шереметьево будет всегда, пока Ленинградское шоссе в корне не перестроят. С другой цена в 250 рублей отсекает пассажиров, которые могли бы воспользоваться аэроэкспрессом, но которым не нужно а аэропорт – около Шереметьево есть несколько крупных предприятий и Перепеченское кладбище. Естественно за 250 рублей на работу и кладбище ездить не будут.

Хуже дела у аэроэкспрессов на Внуковском и Домодедовском направлении – там ехать от конечных метро ближе и пробки существенно меньше. Несмотря на то, что Внуковский экспресс ходит реже Шереметьевского – он сильно недозаполнен. Домодедовские экспрессы были заполнены до прошлого года, пока стоили 120-150 рублей. С момента подорожания (или как это назвали в ООО «Аэроэкспресс» - «приведение цен на Аэроэкспрессы к единым тарифам») поток спал. К тому же в Домодедова ходят и обычные электрички (странно , что их не отменили в угоду тарифам аэроэкспресса).

Непонятна также акция «Метро+». По этой акции получается, что ООО «Аэроэкспресс» продает проезд в метро дороже, чем этот делает Московский Метрополитен.

В общем, тарифную политику, по крайней мере, Внуковского и Домодедовского направления ОАО «Аэроэкспресс» явно стоит пересмотреть, если есть желания получать прибыль с заполненных составов. Некоторые, но недостаточные шаги в сторону оптимизации цен для пассажиров сделаны - например, в выходные стоимость проезда до аэропорта Шереметьево снижена до 200 рублей. В проектах ООО "Аэроэкспресс" введение гибкой тарификации указано. Как это на практике и будет ли вообще - поживем-увидим.

Железная дорога в Дубне

2009-09-22T17:20:19Z

С точки зрения любителей железных дорог Дубна не совсем обычный город. Необычность заключается в следующем:

·- В городе населением около 60 тысяч жителей два полнофункциональных железнодорожных вокзала при относительно небольших объемах пассажирского трафика;

·- Железнодорожный путь проходит по городу не по выделенной части с полосой отвода, а непосредственно по городу (на большей части протяженности внутри города)

Станция Дубна находится в районе города Дубна – 2 (Институтская часть) и является конечной электропоездов и электропоездов-экспрессов на линии Вербилки - Дубна (тупиковое ответвление от Савеловского хода). На станции Дубна для приема электричек и экспрессов предназначен только один путь с пассажирской платформой.

Станция Дубна

Железнодорожная станция, через которую въезжают в город районы Дубна-1 и Дубна-3 (за Волгой) называется «Большая Волга» (по имени одноименного гидротехнического проекта 30-х годов). На площади перед вокзалом «Большая Волга» выставлен паровоз. Судя по надписи он с Транссиба и поставлен в честь сколько-то летия то ли железных дорог в России, то ли Октябрьской ЖД. Какое отношение этот паровоз с Транссиба в честь Октябрьской ЖД может иметь к Дубне – осталось загадкой. Ни то, ни другое к железнодорожной ветке Вербилки - Дубна отношения вроде как не имеет. На станции две платформы под прием электропоездов. Графики движения составлены так, что на станции производится несколько разъездов в день электричек и экспрессов. Экспрессы на стацнии Большая Волга останавливаются . (Экспресс Москва-Дубна-Москва имеют остановки Дубна, Большая Волга, Дмитров, Москва-бут.)

Станция Большая Волга

Оба вокзальных здания (на станциях Дубна и Большая Волга) хоть и небольшие, но новые, в современном стиле (как снаружи , так и внутри) и комфортные для пассажиров.

Между станциями Большая Волга и Дубна однопутная железная по большей части идет прямо по городу среди городской застройки, улиц и предприятий без выделенной полосы, среди предприятий , жилых домов и автомобильной дороги. На небольшом участке линия подходит к берегу Волги. Наиболее интересно ж.д. смотрится в городском пейзажи на месте «перешейка» между районами города Дубна-1 и Дубна 2 (в данном месте шириной города является авто и жд дороги, идущие рядом, по бокам Волжская набережная и лес).

ЖД путь между станциями Большая Волга и Дубна

Российские железные дороги глазами японцев или песня о далекой Родине.

2009-09-21T19:59:40Z

Очень произвел впечатление видеоролик:

Дубна-Кимры. Часть 1 - Дубна

2009-09-19T18:51:48Z

На первых выходных сентября захотелось выбраться из Москвы на один день из города, посмотреть ранние осенние пейзажи и посетить какие-нибудь интересные места. Поскольку мест, которые можно посетить за один день из Москвы и, которые ранее не были посещены, не осталось, то выбирать, куда поехать, нужно было из того, что уже посещено ранее.

Критерии для выбора места были следующие:

· Желательно посетить несколько городов, расположенных рядом, так как только один город на вест день – это немного скучно. Небольшое расстояние между городами же желательно, чтобы в поездке не нужно было никуда спешить;
· Хотя бы один из предполагаемых для посещения городов должен быть не совсем обычным;
· В посещаемых местах должны быть водные – лесные пейзажи (дабы осенние виды можно было бы фотографировать);
· В посещаемых городах чувство близости Москвы было бы минимально.

Перечисленным критериям удовлетворил маршрут поездки Москва- Дубна – Кимры - Москва.

Дубна

Городов и мест, которые интересно посетить, в Московской области не так много. Это либо города с богатым историческим прошлым и сохранившимся (а также восстановленным) от этого прошлого историческим центром – Коломна, Звенигород, Верея, Можайск, Серпухов (с Бородино). Либо это места связанные с православной культурой – Сергиев Посад и Новоиерусалимский монастырь в Истре. Либо это места, связанные с творческой деятельностью классиков в разных сферах Клин, Чехов (Мелихов), Шахматово, Абрамцево. Все остальные города и достопримечательности Подмосковья отдельного посещения не стоит (хотя есть много мест куда по пути стоит заехать –посмотреть).

Но есть один город достойный отдельного посещения как минимум на полдня ( а лучше и на целый день), в котором никогда не жили канонические классики, нет никакой исторической застройки , а из достопримечательностей разве что гидротехнические достижения 30-х годов. Этот город – Дубна.

Дубна представляет собой необычный город. Причем не только для Московской области, а пожалуй и для всей РФ. Есть еще аналогичные города, которым присвоен также, как и Дубне статус наукограда. Но Дубна, внешне и за счет расположения на двух берегах Волги , Иваньковского водохранилища, Канала им.Москвы, среди сосновых лесов , выглядит самым приятным городом из Наукоградов.

С точки зрения истории у Дубны две вехи: 1937 год(прокладка канала им.Москвы и проект «Большая Волга») и 1956 год (Организация Объединенного института ядерных исследований). От первого события остались ГЭС, канал им. Москвы, памятник Ленину при впадении канала в Волгу, шлюз, плотина, Иваньковское водохранилище, судоходная Волга и название одного из вокзалов города «Большая Волга». От второго – все остальное.

Город Дубна состоит из трех районов – Дубна-1, Дубна-2, Дубна -3. Дубна-1 и Дубна-2 расположены на правом берегу Волги, Дубна -3 на левом (причем правобережная часть расположена непосредственно на берегу Волги, левобережная несколько в стороне от реки). Город окружает вода и сосновые леса. Причем, для постройки города лес не вырублен – город просто встроен в лес. Сосны в большом количестве растут и посреди города. (Немного похожая ситуация в Жуковском, но там из-за близости Москвы город потерял оригинальность, так как Москва в него «проникла»). Правобережная часть (Дубна 1 и 2 часть представляет собой 3-4 квартала в ширину ) и километров 5-6 в длину городскую застройку , сужающуюся посредине до перешейка между районами Дубна-1 и Дубна-2 из автодороги и железной дороги.

В Дубне две железнодорожных остановки – Большая Волга («ворота города» для жителей района Дубна-1) и Дубна (расположена в районе Дубна-2). Между этим станциями железная дорога по большей части идет прямо по городу среди городской застройки, улиц и предприятий без выделенной полосы.

Левобережная часть (Дубна -3) - многоквартирная застройка, представляющая собой по форме квадрат из 4-6 кварталов в километрах 2-х от Иваньковского водохранилища и километре от Волги, а также примыкающая с юго-запада дачная застройка, выходящая к Волге.

Все это среди парков, зелени на улицах, набережных для прогулок, аккуратных улиц и выложенных плитками тротуаров, указателей на перекрестках и развилках с названиями улиц и организаций, водных просторов и сосново-березовых лесов.

Маршрут прогулки по Дубне был выбран из расчета того, чтобы он охватил весь город. Он был запланирован так: станция Дубна, район Дубна – 2, набережная Волги в районе Дубна -2, район города Дубна -1 , станция Большая Волга, шлюз и точка выхода канала им. Москвы в Волгу, платина над Волгой, образующая Иваньковское водохранилище, район города Дубна -3, автостанция Дубна-3 . Маршрут был односторонний. От автостанции Дубна-3 был отъезд на автобусе в Кимры.

Прогулка по Дубне

Сойдя с электрички на станции Дубна, оказываешься среди аккуратной застройки 60-х годов, находящейся в отличном состоянии – все дома свежевыкрашенные и видно, что поддерживаются в хорошем состоянии постоянно Также для города чувствуется не совсем обычный эффект – при выходе из вагона на платформу сильно чувствуется свежий сосновый воздух. Сама станция Дубна является для пассажирского движения тупиковой – это конечная для электропоездов на линии Вербилки -Дубна. Вокзалы на станциях Дубна и Большая Волга хоть и небольшие (город то тоже не большой), но новые и современные.

Станция Дубна

Между железнодорожной линией и Волгой в районе Дубна имеет смысл пройти по кварталам зигзагами от станции Дубна – уж очень аккуратно застройка смотрится и воздух свежий. Улицы в районах Дубна-2 и Дубна-1 в подавляющем большинстве названы в честь ученых-физиков и химиков. На перекрестках расположены указатели с табличками улиц.

Проходя улицами района Дубна -2 , временами подступает ощущение, что находишься в каком-то санатории. Скорее всего при строительстве этой части города так и задумывалось – создать санаторные условия жителям. Дабы вышел ученый-физик на прогулку, сосновым и речным воздухом подышал, может и мысль новая какая придет в области открытий ядерной физики.

Застройка района Дубна -2

Пройдя зигзагами (ну или прямо) от железной дороги через район Дубна-2 оказываешься на набережной Волги. Набережная аккуратная, по ней неспешно гуляют местные жители. Много родителей с детьми

Набережная Волги в районе Дубна -2.

По набережной вдоль Волги (если пойти вверх по течению) попадаешь к перешейку между районами Дубна -2 и Дубна -1. Город в этом месте сужается до размеров автомобильной и железной дороги, окруженных лесом. Сами районы подступили близко к друг - другу, но четкая граница прослеживается. На перешейке находится самолет на постаменте. Видимо потому, что в Дубне кроме физико-ядерных НИИ в советское время были построен еще и самолетно-ракетные НИИ (в Дубне-3 за Волгой имеется еще и ракета на постаменте)

«Перешеек» между районами Дубна-2 и Дубна-1

Район города Дубна-1 более современный, чем Дубна-2. Точнее застройка более современная. Причем идет большое строительство. Судя по размерам строительства, город находится в хорошей экономической ситуации и есть спрос на жилье. Отдельные жилые комплексы в Дубне напоминают «Алые паруса» в Москве, в немного уменьшенном маштабе. Улицы в районе Дубна-2 широкие, дворы домов просторные, а вот зелени на улицах поменьше. Но с другой стороны, ширина района гДубна-1 два-три квартала. При этом с одной стороны Волга, с другой сосновый лес. Так что недостатка чистого воздух нет. В общем, для жизни комфортно.

Район города Дубна -1

Различных магазинов, аптек, торговых центров на улиц Дубны-1 довольно много. А вот точек питания практически не обнаружилось. С некоторым трудом была найдена пиццерия, где удалось пообедать. Цены в пиццерии были Московские, возможно даже чушь выше. При этом качестве питания и заведения очень хорошие. Судя по малому количеству (практическому отсутствию , в сумме во всех районах встретилось только две точки питания) еда и «посидеть» вне дома и работы у жителей Дубны особым спросом не пользуется.

С запада район Дубна-1 ограничен параллельно идущими рядом железнодорожной линей Вербилки - Дубна, автотрассой Москва – Дмитров – Дубна - Кимры и каналом им.Москвы. Железнодорожная станция, через которую въезжают в город районы Дубна-1 и Дубна-3 (за Волгой) называется «Большая Волга» (по имени гидротехнического проекта 30-х годов). На площади перед вокзалом «Большая Волга» выставлен паровоз. Судя по надписи с Транссиба и поставлен в честь сколько-то летия то ли железных дорог в России, то ли Октябрьской жд. Какое отношение этот паровоз с Транссиба в честь Октябрьской ЖД может иметь к Дубне – осталось загадкой. Ни то, ни другое к железнодорожной ветке Вербилки-Дубна отношения вроде как не имеет.

Станция «Большая Волга»

На противоположенной стороне от вокзального здания «Большая Волга» идет автотрасса Москва-Дмитров-Дубна . Пройдя по ней на север от станции можно выйти либо к паромной переправе через канал им. Москвы на Канаково или к тоннелю под последним шлюзом канала им.Москвы при выходе канала в Волгу.

Тоннель под каналом им. Москвы

Гидротехничсеская развязка канала им. Москвы при впадении в Волгу довольно сложна. Он разветвляется на два рукава – один (широкий) выходит в Иваньковское водохранилище, которое образуется плотиной над Волгой. Другой (узкий) выходит в Волгу через шлюз. По самой плотине проложена автомобильная дорога в Дубну-3 и далее в Кимры. Движение по тоннелю под шлюзом и плотине одностороннее (встречные потоки разграничены светофорами на обоих объектах) . Предположу, что в рабочие дни там могут возникать небольшие пробки.

Между шлюзом и плотиной слева от автодороги расположен парк между каналом и Волгой, справа – водный стадион (стадион образован на затоне Волги после плотины).

В парке расположен большой памятник Ленину, поставленный таким образом, чтобы монументально просматривался с круизных туристических теплоходов при выходе из канала к шлюзу на Волгу (в сторону Углича) либо в Иваньковское водохранилище (в сторону Твери).

Выход какнала им. Москвы в Волгу: шлюз, водный стадион, памятник Ленину

От памятника Ленину , вернувшись через небольшой парк на автотрассу можно попасть на плотину.

Плотина и вид на Дубну с плотины

Перейдя Волгу с платины, можно увидять ветряной генератор. Такие усановки обычно стоят для получения энергии от ветра в ветряных районах (например в Массовом порядке в Польше и Германии на Балтийском и Северном морях). Но этот Дубнинскийскорее всего служит для получения резервного питания ГЭС, которая получает энергию с плотины. За ветряной установкой справа по ходу движению с плотины открывается вид на Иваньковское водохранилище. Прямо уходит дорога на другой берег водохранилища (она почему-то закрыта для машин и открыта только для мотоциклов, велосипедов и пешеходов). Основная автодорога сворачивает на северо-восток в район Дубна-3.

Иваньковское водохранилище

До района Дубна -3 автодорога идет от плотины около 2—х километров. Дорога идет по лесу, но ней имеется хороший широкий тротуар, выложенный плиткой. Лес сосновый и березовый, исхоженный утоптанными тропинками. Автодорога делает перед въездом в Дубну-3 со стороны небольшой крюк (если идти со стороны плотины), который можно сократить, пройдя через лес наискосок.

Сокращение пути от плотины в район Дубна-3

Район Дубна – 3 похож по застройке на район Дубна-2, но немного менее ухоженный. Также невысокие, в хорошем состоянии дома, парки, зелень. Но все же ухоженности чуть меньше, чем в районе Дубна-2.

Район Дубна – 3

На северо-восточной окраине района Дубна-3 находится небольшая автостанция. Она является конечной для местных маршруток. Также с нее отправляются коммерческие автобусы Дубна-3 – Москва и автобусы Дубна - Кимры (эти рейсы обслуживаются кимрским муниципальным автопарком).

Автостанция Дубна-3

По дороге из Дубны в Кимры, в автобусе, сформировалась понимание, о том , почему Дубна кажется не совсем обычным городом для центра Европейской части РФ. Просто это один из немногих городов , который изначально строился и планировался для комфортной жизни людей. В этом и состоит уникальность города. Комфортность и ухоженность города особенно сильно ощущается по сравнению с соседними Кимрами. Но о Кимрах - в следующей части.

/lj-cut>

Выставка ЭКСПО1520

2009-09-15T17:54:15Z

С 9-го по 12-е сентября на экспериментальном полигоне ВНИИЖта состоялся II-й Международный Железнодорожный салон «ЭКСПО1520». 9, 10, 11 сентября выставка работала для специалистов.12 сентября (суббота) устроители выставки назвали «День открытых дорог». Любой желающий мог прийти на выставку, посетить изнутри и пофотографировать почти всю выставленную на выставку железнодорожную технику.

Ниже предлагаю фото отчет с комментариями и впечатлениями от посещения выставки.

Как уже было сказано посетить выставку мог любой желающий.Вход стоил 150 рублей. Но можно было попасть и бесплатно (для этого до 31 августа нужно было зарегистрироваться на сайте выставки ). В ответ приходила электронная форма пригласительного билета – по ней пропускали бесплатно.

Организована была выставка довольно хорошо – практически во все экспонаты пускали внутрь. Внутри каждого экспоната (ввгона, логомотива и т.п.) находился работник выставки, который готов был дать любые пояснения. Для развлечения посетителей по самому кольцу ездила электричка СРЗ. Рядом с ней, по соседней колее, устраивая «показательные выступления», ездил паровоз. У посетителей основным спросом пользовались поезд Сапсан, паровоз и двухэтажный вагон. На меня же наибольшее впечатление произвели новые сидячий и «плацкартный» вагоны ТВЗ. Самым большим (сугубо лично) , но ожидаемым, разочарованием оказался поезд Siemens Velaro Rus , в миру известный как «Сапсан».

Итак, обо всем по порядку. Первое, что встретилось – это различный шинокопытный транспорт, к которому были приделаны железнодорожные тележки для транспортировки по рельсам. Идея стара, она активно эксплуатировалась в теории и немного на практике в 30-е – 50 –е годы 20-го века. Практическое применение данных конструкций в сегодняшние дни вряд ли имеет смысл.

Шинокопытный транспорт на рельсах

Затем были осмотрены снаружи и внутри различные вагоны - лаборатории, дефектоскопы, путеизмерители и т.п. Как то странно они выглядели изнутри. Рабочая часть этих вагонов выглядела вполне нормально. А вот места для работников скорее как вагоны-салоны с кухней, душем, салонными купе. Что то подсказывает, что в эксплуатируемых на ЖД рабочих вагонах (судя по их внешнему виду вагонов-лабораторий, которые можно встретить на действующих линиях в настоящее время) обстановка для персонала куда более аскетичная.

Дефектоскопы, путеизмерители, лаборатории и т т.п. (снаружи и внутри)

Из пригородного подвижного состава на выставке присутствовали РА-2 и несколько вагонов от некой непонятной электрички.

РА-2 от Мытищинского завода вещь не новая, выпускается и ходит по дорогам РЖД (также встречается на некоторых дорогах СНГ) уже несколько лет. Зарекомендовал себя хорошо, для поездок является комфортным транспортным средством. Из близких к Москве мест ходит на участках Коломна-Озеры, Калуга-Узловая. В общем очень хорошая и удобная замена венгерским дизелям 50-х годов выпуска и вагонам из нескольких ЦМВ с тепловозом на участках с небольшим пассажиропотоком.

Рельсовый автобус РА-2

Электропоезд, представленный на выставке вызвал некоторое неудомение. На мой взгляд в нем присутствует переизбыток свободного пространства.

Электропоезд (завод-производитель не запомнился)

Из локомотивов были представлены электровоз «Синара», газотепловоз (по сути модернизированный ЧМЭЗ) и несколько тепловозов, ныне эксплуатируемых на ЮВЖД, Приволжской ЖД и СЗЖД (ТЭП-70 и еще какая-то модель на КТЖ).

Электровоз «Синара»

Газотепловоз

Тепловозы

Пассажирские вагоны ТВЗ были представлены на выставке вагоном-кабаком, двухэтажным вагоном, сидячим вагоном и вагоном «для дешевых перевозок» - предполагаемой замене инженерной мысли хрущевской эпохи для перевозок советских граждан (плацкарта).

Вагон-кабак ничего нового из себя не представляет. Ну просто вагон-ресторан, как вагон-ресторан.

Вагон-кабак ТВЗ

Впечатлил сидячий вагон. Кресла мягкие, комфортные . В спинку каждого кресла вделаны телевизоры. Кроме того, ориентацию кресел в вагоне можно изменить. К примеру для того, чтобы в зависимости от направления движения поезда кресла были бы расположены по ходу. Кресла расположен так, что заменить ориентацию только одного или пары нет возможности. Направление кресел возможно изменить только во всем вагоне сразу. Даже на дальнее расстояния днем в таких креслах, на мой взгляд, ехать было бы вполне комфортно.

Новый сидячий вагон ТВЗ

Один из основных экспонатов, притягивающий внимание публики, был двухэтажный вагон. В самой форме вагона ничего нового нет – двухэтажные вагоны практически такой же формы уже давно ходят по железным дорогам многих европейских стран. Заслуживает внимание другое – инженерам ТВЗ удалось вделать интерьеры привычных купейников СНГ в двухэтажную конструкцию. Купе вагонов напоминают интерьеры премиум-поездов ТВЗ. Разве, что на верхнем этаже коридор и купе ниже. Посадка первого этажа ниже обычного вагона. На нижний этаж из тамбура нужно немного спустится. В вагоне три туалета в одном отсеке (как в премиум-поездах, только на один больше) на первом этаже. Вагон рассчитан на 64 места. По габаритам двухэтажный вагон е особо сильно превышает стандартный. Такие вагоны вполне могут быть востребованы на линиях Москва-СПб и Москва - ЧПК летом. На других направлениях они вряд ли нужны, так как при запуске в эксплуатации будут либо в категории премиумов (либо фирменных, зависит от того сохранится ли концепция фирменных поездов или фирменные станут премиумами).

Двухэтажный вагон ТВЗ

Теперь о том, что больше всего впечатлило. Это вагон из купе по шесть мест. Аналог европейских кушетов. Возможно замена плацкартных вагонов в будущем. Вагон представляет собой 9 купе по 6 мест. Три с каждой стороны. Причем инженерное решение вагона превосходит европейские кушеты тем, что при опушенной средней полке на нижней с ростом до 1 метра 80 см можно спокойно сидеть. На средней полке пространства больше, чем на верхней не боковой, в плацкартном вагоне. Нижняя полка немного ближе к полу, чем обычно. Нумерация мест идет так – с 1 по 38 нижние и средние полки с 1-го по 9-е купе, с 37 по 54 верхние полки от 9-го до 1-го купе. Видимо, чтобы пассажиры не забывали, что едут в вагоне, более низкой классности, чем купейный, двери и перегородки от коридора прозрачные (в европейских кушетах так же) . Длина полок такая же, как и в обычном купе.

Возможно, данный вагон многим не понравится. Но с другой стороны – основные недостатки плацкарта – открытое пространство и ноги с носками (и последствиями от носков) в проходе. В вагоне данного типа эти недостатки устранены. И в двухэтажном вагоне, и в «плацкартном» штор - пылесборников нет, как и в премиум – поездах. Вместо них хорошо фиксирующиеся шторки.

Недостатка у данного вагона тоже есть. А именно – мало места для вещей (туристические рюкзаки не поместятся (или поместятся с трудом) ни под нижнюю полку, ни в отсек над коридором (он меньше, чем в обычном купейном вагоне). Рундуков под нижними полками, как и в премиум - поездах нет, ламп - ночников над полками не сделано (сотрудник выставки в вагоне мотивировал это тем, что это бы сильно дороже сделало бы стоимость вагона, хотя это спорный вопрос). На самых верхних полках места маловато. Возможно РЖД стоит продолжить тарификацию , как в премиум – поездах, и на третьи полки продавать места по более низкой цене.

«Кушет» от ТВЗ

Пассажиры в «кушете» от ТВЗ (первая фотография 2-я и 3-я пока, вторая фотография – нижняя полка)

Поезд «Сапсан» был местом наибольшего скопления посетителей выставки. Посетители могли посидеть в вагоне и в кабине на месте машиниста и помощников машиниста. Чтобы попасть в кабину машиниста, нужно было отстоять минут пятнадцать в очереди.

Личное мнение после осмотра: сидячие вагоны ТВЗ не хуже. Рассчитаны они на 160 кмч. Нет технической проблемы сделать их на 180-200 кмч конструктивной скорости и ходовой 160. За 4-4,5 часа до СПБ они бы доезжали. Локомотивы ЧС200 также на ГХОЖД есть. При их нехватке вполне бы можно было закупить у того же Сименса 5-6 локомотив (закупило же их УЗ).. То есть ради экономии 15 минут в пути не стоило кормить Siemens, а рациональнее было бы разместить заказ на ТВЗ. Но работников РЖД тоже можно понять – нужны же проектные премии. Если от Москвы до СПб Сапсан еще хоть как-то можно обосновать, то на участке от Москвы до Горького, куда его собираются также потом загонять, он точно не нужен. За четыре часа там вагоны ТВЗ в легкую пройдут (собственно одно время Буревестники 4,5 часа ходили, скорее всего их замедляют именно для обоснованности пуска Сапсана).

Недостатки в вагоне Сапсана также есть – например, с мест у телевизоров сам телевизор практически не виден. Головной и хвостовой вагон кроме мест в салоне имеют отдельные отсеки из кресел перед кабиной машиниста. Места там меньше.

В голове (ну и хвосте) Сапсана не видно сцепки. Предположу, что «нос» раздвижной и сцепка все таки есть.

Поезд Siemens Velaro Rus., он же степной сокол

На самом кольце было организован «показательный полет» паровоза. Концепция "паровозной прогулки" прогулки порадовала. Посетителей выставки катали по кольцу на электричке СРЗ из 4-х вагонов, а паровоз шел рядом (по соседнему пути), как бы "показательный полет" то обгоняя электричку, то отставая. Смотрелось очень эффектно. И так на протяжении всей выставки (с 11-00 до 15-00 12 сентября)
Паровоз немного навевал сходство с загнанной лошадью - с него струились пар и вода.

Бегал паровоз довольно шустро. Кстати, шестикилометровое кольцо сделано именно ровным кольцом - дуги настолько плавные, что как описывается круг незаметно, поворотов не чувствуется.

Несколько фотографий и видеороликов «показательного полета»

В заключении стоит сказать, что выставка, по крайней мере для простых посетителей была организована очень грамотно – можно было посмотреть, потрогать, ощутить. От Щербинки было даже внесено в график после 15-00 несколько дополнительных электричек (хотя они оказались полупустые). Также на высавке были несколько пунктов питания, где были недорогие (относительно МАКСа, например) шашлыки, чай-кофе и т.п.

Абхазия. Часть 7 - Абхазская железная дорога

2009-09-01T18:36:36Z

Фотографии и видеоролики нескольких станций Абхазской железной дороги

На текущий момент пассажирское движение по Абхазской железной дороге (бывшей во времена СССР частью Закавказской железной дороги) представлено только 4-мя ВБС (вагонами беспересадочного сообщения) Москва - Сухум к поезду 75/76. Москва-Адлер с тепловозом ТЧ Адлер. Для внутриабхазских перевозок эти ВБС не используются. Грузовое движение есть от Псоу до Очамчиры и Гала. Электрифицирована дорога от Псоу до Сухума. За Сухумом контактный провод в сторону Очамчиры демонтирован. Грузовые поезда на участке от Псоу до Сухума движутся под электровозами ВЛ ТЧ Сухум. Также на Абхазской железной дороге можно встретить воинские эшелоны из грузовых или пассажирских ЦМВ вагонов, пункты назначений которых Гудаута и Очамчира.

ВБС к поезду Москва - Сухум используются пассажирами в основном для того, чтобы избежать пешеходного перехода Российско-Абхазской границы через КПП Псоу. Перехода границы пешком или на автотранспорте можно избежать, переехав ее на прицепных вагонах Москва - Сухум к поезду 75/76. Выходить из поезда при пересечении границы при этом не нужно. Переезжать границу на поезде рациональнее при наличии детей и пожилых людей (чтобы под дождем или на жаре не стоять). Однако этот способ существенно длиннее по времени. Например,, при поездке из Москвы на поезде 102 Москва-Адлер до Сухума можно добраться за 28-29 часов. А при поездке на вагонах Москва - Сухум к поезду 76 дорога займет около 45 часов. При этом стоимость проезда в купе будет почти одинакова, а качество поездки сильно ниже. (хоть поезд 75/76 и нефирменный по расстоянию он идет до Адлера дольше, чем 102/101 . Из-за этого при покупке билета от 45 до 31 день стоимость нефирменного 76-го становится равной стоимости верхних полок купе премиум-поезда 102-го)

Новый Афон

На территории Нового Афона имеется два остановочных пункта – станция Новый Афон и о.п. Псырцха. Вокзал Нового Афона (станция Новый Афон) находится в части города с многоквартирной городской застройкой.

Вокзал в Новом Афоне

О.п. Псырцха находится в части города с основными достопримечательностями и частной застройкой.

Пройдя мимо одной из достопримечательностей Нового Афона –водопада, (и частично под ним ) совершенно неожиданно попадаешь на железнодорожный остановочный пункт «Псырцха» (Название дано по одноименной реке, ущелье которой железнодорожная линия в этом месте пересекает). Остановочный пункт расположен ровно между двумя тоннелями, поэтому он и не виден ни издалека , не вблизи. Пейзаж там совершенно необычен. Окружающая растительность, небольшое озеро, водопад , тоннели по обоим сторонам от остановочного пункта создают ощущение нахождения где-то в джунглях Латинской Америки. Выглядит все это необычно красиво – я бы даже назвал это остановочный пункт одной из наиболее красивых железнодорожных остановок на территории СНГ.

Остановочный пункт Абхазской ж.д. «Псырцха»

Пригородного движения по Абхазской железной дороге сейчас нет. Было довольно большое пригородное сообщение Сочи - Сухум (тогда Сухуми), после войны в 90-е , 2000-е были попытки его восстановить, несколько раз оно восстанавливалось, сейчас пока снова нет. В будущем предполагается его восстановить. Поэтому на о.п. «Псырцха» сейчас ничего не останавливается. Мимо изредка выходят и входят в тоннель грузовые составы, а летом также раз в день проходит состав из тепловоза ЧМЭЗ с четырьмя ВБС Москва - Сухум (вагоны беспересадочного сообщения) к поезду 75/76 Москва-Адлер. Проход указанных ВБС с тепловозом напоминает сюжет фильма «Безымянная звезда» (а именно то направление сюжета, в котором описывается сбор жителей небольшого румынского города на вокзале при проходе без остановки дизель-поезда Бухарест - Синая). Мимо о.п. «Псцырха» вагоны проходят в сторону Сухума примерно в 14-25 и в сторону Адлера примерно в 16-55 ( из расчета точного времени прохода по ст. Новый Афон, где состав имеет остановку). В это время на платформе собираются отдыхающие с фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы посмотреть и снять проход поезда (выглядит красиво с учетом выходы и входа в тоннели и горно-раститительно-водных пейзажей).

Проезд тепловоза с вагонами Москва – Сухум через о.п. «Псырцха»

Кроме двух остановочных пунктов железной дороги в Новом Афоне имеется и «метро». Туристов и экскурсантов в Новоафонскую пещеру подвозят в пещеру по тоннелю внутри горы на поездах «мини-метро». Принцип действия ни чем от метро не отличается. Разве что вагоны маленькие и двери закрываются пассажирами самостоятельно.

Новоафонское «метро»

Сухум

Железнодорожный вокзал в Сухуме находится многоквартирном жилом районе. Состояние многоквартирной застройки в современной Абхазии – это тема отдельная, здесь ее нет смысла упоминать. Если кратко – глаз не радует. Вокзал архитектурно является копией речного вокзала в Москве. Состояние здания плохое – остался только заколоченный каркас. Говорят, в советско-курортные времена это был лучший вокзал на Черноморском побережье. В отличие о многих вокзалов на Абхазской железной дороге разрушился не сам – боевые действия разрушению очень помогли (по рассказу местного жителя).

Железнодорожный вокзал в Сухуме

Левое крыло (если встать лицом к вокзалу со стороны города) либо восстановлено, либо просто построено заново (оно отличается от основного здания цветом окраски). Там находятся кассы, расписания поездов от Адлера и расписания автобусов. Если встать к вокзалу спиной, то будет виден подземный переход под улицей, идущей параллельно железнодорожной линии (улица Дзидзария). На входе в подземный переход есть небольшая загадка – эмблема Петербургского (во времена, когда она там наносилась, скорее всего, Ленинградского) метрополитена (по крайней мере, визуально выглядит так). Что это означает, не возникло ни одной из версий, просто нечего предположить.

Если двигаться по улице вдоль железной дороги на восток, то через минут 20 хода пешком можно выйти к о.п Гума (бывшее название Баратов). О.п.Гума находится между Сухумским «обезьянником» и ботаническим садом. Как уже упоминалось, пригородного движения по Абхазской железной дороге сейчас нет. В Связи с этим о.п.Гума функциональности железнодорожного остановочного пункта сейчас не имеет.

О.п. Гума

К востоку от о.п. Гума железнодорожная линия уходит в тоннель под Сухумской горой.

Тоннель под Сухумской горой

Ехать через Сухум по железнодорожной линии от вокзала на восток в Советское время было, наверное, очень красиво – линия проходит прямо по городу, среди городской застройки, субтропической растительности, тоннель под сухумской горой и в районе за красным мостом выходит к морю, пересекая улицу Акиртава перед началом Кодорского шоссе по красивом длинному мосту. Далее железнодорожная линия идет по Сухуму вдоль моря вместе с Кодорским шоссе. Справа от нее расположен бывший дендрарий.

Путь в районе бывшего дендрария

Гагра

Протяженность Гагры вдоль моря, относительно большая – километров 12-15. О протяжности Гагры свидетельствует и то, что на территории Гагры находится четыре остановочных пункта Абхазской железной дороги. Железнодорожный вокзал расположен в Новой Гагре. Пассажирские вагоны Москва - Сухум в Гагре имеют остановку только на вокзале в Гагре. Это не очень удобно тем пассажирам, которым нужно попасть в старую Гагру. Им приходится ехать туда от вокзала, хотя на территории Старой Гагры есть остановочные пункты Абаата и Гагрипш. На остановочном пункте Гагрипш вагонам Москва - Сухум вполне можно было бы сделать остановку для удобства пассажиров.

Один из остановочных пунктов в Гагре – Гагра -Абаата

Гудаута

Железная дорога на большей части территории города Гудаута идет рядом с автотрассой (Новороссийск) Псоу – Сухум, разделяя город на две условные части – бывшую санаторно-курортную и частную сельскую застройку. От автотрассы к вокзалу над путями есть пешеходный мост, но вряд ли он сейчас актуален. Станция имеет относительно большое путевое развитие, вероятно пути были заняты грузовыми и пассажирскими составами до 90-х годов (участок Закавказской ж.д. по Абхазии был однопутный, в Гудауте на равнинном месте путевое развитие было сделано скорее всего под отстой грузовыми составами в/из Закавказья, да и пассажирских поездов было немало пар, по Гудауте наверняка было их скрещивание в графиках). Сейчас пути свободны, так что их переход по мосту неактуален.

Предположу, что на текущий момент станция Гудаута одна из наиболее используемых станций на Абхазской ж.д. Причина – в Гудауте находятся военные базы РФ, и на станции часто происходит разгрузка/погрузка военных эшелонов из пассажирских и грузовых вагонов. Состав из тепловоза и вагонов Москва- Сухум к поезду 75/76 в Гудауте также останавливается. Само здание вокзала, как и все вокзалы в Абхазии сохранило только каркас, практически полностью разрушившись изнутри (в отличие от Сухумского вокзала, которому боевые действия разрушится сильно помогли, вокзал в Гудауте саморазрушился сам от отсутствия поддержания здания в порядке). В правой части здания имеется небольшая отремонтированная часть. В ней находятся кассы и расписания движения поездов от Адлера. Кассы работающие.

Железнодорожный вокзал и железная дорога в Гудауте

Жаль, что на сегодняшний день абхазская железная дорога практически не функционирует для пассажирского сообщения и находится в не самом лучшем состоянии. Ехать по ней должно быть очень красиво – субтропические пейзажи, море, горы, тоннели – ехать по ней ,наверное даже было бы интереснее, чем по участку Горячий Ключ – Сочи. Вряд ли пригородное сообщение там будет восстановлено в обозримом будующем – даже летом , с учетом большого количества отдыхающих, с трафиком справляются маршруточники. Ну а вне курортного сезона, если бы пригородное сообщение по абхазской ж.д. и было – поезда или электрички ходили бы , скорее всего пустые. Дополнительной причиной предпочтения маршруток являлось бы то, что учитывая состояние инфраструктуры ж.д. на сегодняшний день, дорога на маршрутке/ автобусе занимала бы в пути между любыми пунктами на участке от Псоу до Очамчиры в 3 раза меньше времени, чем по железной дороге.

Абхазия. Часть 6 - Гагра

2009-08-26T17:17:06Z

Историю Гагры отсчитывают со II-го века до н.э.. На месте Гагры существовали греческая торговая колония Триглит, римская крепость Нитика, древнеабхазская крепость Аббата, генуэзская торговая колония Какара (Какур). От колоний и крепостей к началу 20-го века не осталось . Разве что остатки крепости Аббата. Тот город Гагра, который известен как один из лучших курортов СССР, а сейчас самый заполненный отдыхающими и самый оправившийся от войны 1992-1993 гг. город Абхазии был основан в 1903-ом году. За дату основания сегодняшнего города Гагра можно считать 9 января 1903-года. В этот день в ресторане «Гагрипш» состоялась «презентация» Гагра как курорта. Ресторан, в котором состоялась «презентация» и в советские годы и сегодня является символом города.

Ресторан « Гагрипш»

Независимо от того, как оценивать бурную деятельность основателя современной Гагры принца Ольденбургского, одно можно сказать точно – место для курорта было выбрано очень грамотно. Высокие горы близко подходят к берегу моря, защищая город от холодных ветров и удерживая теплый морской воздух. В черте города в море впадают несколько горных рек. Ущелья, образованные этими реками, вентилируют и обновляют воздух в городе. Вместе море, высокие горы и ущелья образуют в Гагре свой особый микроклимат. Субтропическая пальмовая растительность в Гагре присутствует в гораздо большем количестве, чем в других городах и поселках побережья Черного моря в Абхазии.

Гагра расположена на узкой полосе между горами и морем километров пятнадцать длиной и ущельях рек. По ущельям частная застройка не заходит далеко вглубь гор - максимум километр-полтора.

Город условно разделяют на две части – Старая Гагра и Новая Гагра. Четкой границы не видно. Под Старой Гагрой, видимо имеется, ввиду та часть города, которая застраивалась при принце Ольденбургском до первой мировой войны, Новая Гагра – та часть города, которая образовалась после 20-х годов XX века. Визуально Старая Гагра от Новой Гагры разделяется там, где автотрасса (Новороссийск) Псоу -Сухум отходит от моря , уходя в горы. Вернее автотрасса свое направление не меняет, линия берега моря, поворачивая, уходит от автотрассы. Центром старой Гагры условно можно назвать колоннаду у моря, расположенную недалеко от ресторана Гагрипш. Центром Новой Гагры также условно можно назвать мест

Гагра расположена на расстоянии около 20 километров от Российско-Абхазской границы. Близость границы (срабатывает психологический фактор – близко и просто выехать на территорию РФ в случае, если Грузия начнет пошаливать), известность «бренда» , наличие развитой туристической инфраструктуры, большое количество действующих пансионатов, наличие большого выбора в частном секторе любого качества на любой кошелек (от курятников до отличных апартаментов) – все эти факторы приводят к тому, что Гагра заполнена отдыхающими в сезон гораздо больше, чем любое другое место в Абхазии. Большой поток отдыхающих приводит к росту благосостояния жителей. Гагра выглядит самым оправившемся от грузино-абхазской войны и ее последствий местом в Абхазии. Владельцы частной застройки, заработав на отдыхающих, облагораживают свои дома, сайдингом строят мини-гостиницы. Около половины частной застройке не уступает по внешнему виду курортным поселкам Большого Сочи.

От пограничного пункта Псоу до Гагры доехать быстро и просто – практически все маршрутки и автобусы идут через Гагру. До Старой Гагры ехать минут 20, до Новой Гагры около 25-30. Проезд до Гагры от границы на маршрутке стоит 100 рублей. Стоимость проезда на маршрутках в Абхазии не пропорционально расстояниям. К примеру, стоимость проезда Псоу -Сухум 150 рублей, при этом за проезд от Псоу до Гагры все равно маршруточники просят 100 рублей. На автобусах-Икарусах (тоже по сути маршрутки, только больше размером) в два раза дешевле.

Протяженность Гагры вдоль моря, как уже упоминалось, относительно большая. О протяжности Гагры свидетельствует и то, что на территории Гагры находится четыре остановочных пункта Абхазской железной дороги. Пригородного движения по железной дороге в Абхазии сейчас нет.. Железнодорожный вокзал расположен в Новой Гагре. Пассажирские вагоны Москва - Сухум в Гагре имеют остановку только на вокзале в Гагре. Это не очень удобно тем пассажирам, которым нужно попасть в старую Гагру. Им приходится ехать туда от вокзала, хотя на территории Старой Гагры есть остановочные пункты Аббата и Гагрипш. На остановочном пункте Гагрипш вагонам Москва - Сухум вполне можно было бы сделать остановку для удобства пассажиров.

Один из о.п. Абхазской ж.д. – Гагра - Аббата

Пешком попасть из Старой Гагры в Новую не то, чтобы проблематично, но слишком затратно по времени. Городским транспортом являются маршрутки, следующие от пограничного пункта Псоу до Гагры (конечная точка ТЦ Континент) и маршрутки, следующие от Псоу через Гагру транзитом. Стоимость проезда по городу –двадцать рублей.

При въезде в город со стороны пограничного пункта Псоу город представляет собой узкую полоску между морем и горами, по которой проходят автотрасса и железная дорога. Сразу за въездом в город справа по ходу движения находится крепость Аббата, налево уходит Жоэкварское ущелье.

Если свернуть с автотрассы Псоу - Сухум налево , пройти под мостом с остановочным пунктом Абхазской железной дороги Гагра -Аббата то оказываешься в Жоэкварском ущелье. Сначала по ущелью идет двух - трехэтажная застройка Старой Гагры, затем она сменяется частной застройкой, которая тоже скоро прекращается и улица (она называется ул. Русских добровольцев) переходит в прогулочную дорогу. Ущелье для прогулок и отдыха хорошо подходит – дорога по нему проходит мимо зарослей самшита, каштана и красного дерева.

Жоэкварское ущелье

Во дворе одного из частных домов на территории Гагры в Жоэкварском ущелье находятся остатки сторожевой башни (обозначена на карте Гагры, как достопримечательность, хотя на деле выполняет функционал ограды частного двора), построенная в 1840 году в ходе работ по укреплению военного присутствия России в Закавказье.

Несколько зданий Старой Гагры

На въезде в город между автотрассой и морем находится крепость «Аббата». Эта крепость является одним из самых старых оборонительных сооружений Черноморского Побережья Кавказа. Крепость построена около IV-V вв н.э.. Крепостью пользовались древнеабхазские племена, генуэзцы, русские войска в 19-м веке во время закрепления на Кавказе. В настоящее время стены крепости восстановлены, внутри находится музей, неплохой парк и кабак. Пляж около крепости не особо годится для купания в море, но на это одно из немногих мест в Гагре, где на пляже нет народу. Большинство пляжей Гагры забито народом так же, как и пляжи Большого Сочи.

Крепость Аббата

От крепости Аббата город тянется вдоль автотрассы Псоу - Сухум (на территории Старой Гагры и большей части Новой Гагры называется проспект Нартаа) и железной дороги. Застройка малочисленна и располагается на пригодных для фундаментов зданий участках горных склонов. На расстоянии примерно в километр от крепости Аббата, справа от проспекта Нартаа, расположена колоннада с выходом на набережную и море. Напротив колоннады, слева от проспекта Нартаа, находится здание театра, разрушенное во время грузино-абхазской войны. Рядом с колоннадой проходит канатная дорога. .Дорога не функционирует. Вагончик на ней висит над набережной. Видимо в память о существовании канатной дороге кафе на набережной рядом с зависшим вагончиком называется «Канатка». Возможно, канатную дорогу когда-нибудь и запустят снова – она не выглядит слишком поврежденной. За колоннадой вдоль автотрассы по правой стороны расположены несколько пансионатов. Пансионатами заканчивается Старая Гагра.

Колоннада, театр, набережная.

Формальной границей Старой Гагры является река Цихерва. После пересечения реки проспект Нарта начинает отходить от моря. По правой его части и расположена большая часть Новой Гагры. Также часть Новой Гагры расположена на склонах гор над железной дорогой. Подавляющее большинство частных домов в Новой Гагре предназначено под сдачу, более половины из них выглядят довольно аккуратно, больше напоминают мини-отели. Кафе и сувенирные магазины представлены в Новой Гагре в большом количестве. Также в Новой Гагре есть магазины одежды, парфюмерии-косметике и т.п. открытые специально под отдыхающих (кроме Гагры таких магазинов в Абхазии почти не наблюдается).

Минусом отдыха в Новой Гагре является большое количество отдыхающих. По количеству народа на улицах и пляжах Новая Гагра не уступает курортным местам Большого Сочи и Крыма

Пляж в Новой Гагре

Мимо частной застройки проспект Нартаа подходит к мосту под железной дорогой.

Мост под железной дорогой в Новой Гагре

После моста городская часть автотрассы Псоу -Сухум называется улица Демерджипа. В нескольких кварталах от моста находится формальный центр Новой Гагры - конечная маршруток, Торговый Центр «Континент», скопление магазинов, аптек, точек продажи услуг сотовой связи. ТЦ «Континент» является самым продвинутым магазином в сегодняшней Абхазии – наиболее большой по площади. ТЦ оборудован автоматическими раздвижными дверями (В Абхазии на сегодняшний день больше автоматических дверей в магазинах замечено не было). Но в самом магазине ничего особо интересного нет - обычный ассортимент торговых центров с уклоном в сторону одежды.

Торговый центр «Континент»

За Торговым центром «Континент» автотрасса плавно поднимается вверх. Справа, ниже, остается многоквартирная застройка Новой Гагры. Стандартные для современной Абхазии желтые дома, требующие капитального ремонта. Если бы внешний домов не требовал ремонта, то вид с автотрассы на многоквартирную застройку от выезда из Гагры в сторону Сухума немного напоминал бы вид на подъезде к Алуште или Ялте.

Общее впечатление по Гагре сложилось такое – место красивое, город восстановлен и приспособлен для отдыха больше, чем любое другой поселок или город Абхазии. Но при этом ехать в Абхазию и отдыхать именно в Гагре нет смысла – слишком многолюдно. То же самое можно найти на Российской части ЧПК от Туапсе до Адлера (разве что цены в Гагре дешевле, чем в Большом Сочи).

Абхазия. Часть 6 - Пицунда

2009-08-21T12:55:10Z

Пицунда находится примерно в 45-50 км от Российско-Абхазской границы и километрах в 80-ти от Сухума. По количеству отдыхающих и обустроенности туристической инфраструктуры город, по произведенным впечатлениям, занимает второе место в Абхазии (после Гагры).

История Пицунды насчитывает порядка 2220 лет. Точнее первые упоминания о городе от носятся к II – I вв. до н.э., а документированная история города начинается со II века нашей эры. Город был основан изначально древнегреческими колонизаторами, затем на месте греческого поселения римлянами была построена крепость. В истории Пицунды отметились Византийская, Османская, Российская империя.

Но к тому курортному городу, который увидит посетивший турист или отдыхающий в настоящее время вся долгая история города практически не имеет отношения. Облик современной Пицунды сложился в 60-е – 80-е годы, когда Пицунда стала одним из лучших и элитных курортов СССР. В те года курорт Пицунда стал «брендом». Побывать в курорте – «бренде» и было целью однодневного визита в город.

Пицунда расположена на полукруглом мысе, вдающемся в море на относительно большое расстояние. Курортная часть города, равнинная, расположена на уровне моря. Город расположен в стороне от автотрассы Псоу - Сухум. Поворот с трассы в Пицунду находится недалеко от выезда из Новой Гагры (если ехать от Гагры в Сухум). Автодорога от поворота с трассы Псоу - Сухум смотрится красиво, она проходит через сосновые и самшитовые рощи, небольшими зигзагами спуская с уровня автотрассы к уровню моря. По пути можно увидеть несколько пансионатов, наиболее известный из которых «Самшитовая роща». Попасть в город от Российско-Абхазской границы и Гагры летом довольно просто – маршрутки ходят часто. Несколько сложнее попасть в Пицунду со стороны Сухума. Маршрутки Сухум - Пицунда существуют, но ходят не так уж часто. Поэтому ехать в Пицунду из Сухума, Гудауты, Нового Афона быстрее с пересадкой на Пицундском повороте (доехать маршрутками Сухум - Псоу или Сухум - Гагра до поворота на Пицунду, перейти дорогу и ловить Пицундскую дорогу или попутную машину). Водители попутных машин часто с Пицундского поворота до Пицунды подвозят бесплатно, отказываясь от предлагаемых денег

«Воротами» города является для въезжающих площадь перед Пицундским храмом, где находится стоянка маршруток.

Если въехать в Пицунду после недели-другой пребывания в любом месте восточнее Пицундского поворота, то изначально создается ощущение, что осуществлен выезд из Абхазии. Первое впечатление - как будто попадаешь в курортный поселок Большого Сочи или Крыма не очень большого размера и при этом более аккуратный и чистый (впоследствии впечатление немного развеивается и особенности современной Абхазии ,как положительные, так и отрицательные проявляются).

К северу от стоянки маршруток находится Пицундский храм. Постройка храма относится к X веку. Храм, полностью восстановленный и отреставрированный, никаких руин и развалин. Каменный храм имеет довольно большие размеры. В нем есть особенность - очень хорошая акустика. В середине 70-х годов акустику храма решили использовать – внутри был открыт органный концертный зал, где проводились различные концерты органной и фортепианной музыки, выступление хоровых и оперных коллективов России и Абхазии. Концерты проводятся и в настоящее время, в курортный сезон практически каждый день. Рядом с Храмом находится музей. Музей представляет собой стандартный краеведческий - зубья, копья, черепки и т.п.

Пицундский храм

От Пицундского храма в сторону моря ведет широкая курортная улица (ул. Гицба), по сторонам которой находится большое количество магазинов, кафе, точек с сувенирной продукцией, несколько отделений связи и интернет-кафе. Именно вид этой улицы, неспешно прогуливающихся по ней отдыхающих изначально дает ощущение хорошего цивилизованного курорта. На улице сразу по приезде видны киоски с газетно-журнальной продукцией, интернет-кафе с кондиционерами, фасады домов без следов разрушения и запущенности. Восточнее Пицунды в Абхазии всего этого нет. Воздух Пицунды необычный. Необычно приятный. По ощущениям «букет» пицундского воздуха создается из сосен, самшитов, кипарисов , субтропической растительности ,моря. Движение транспорта заканчивается стоянкой маршруток, машин в курортной зоне практически нет. В первый час пребывания в Пицунде постоянно крутилась мысль о том, что для отдыха в Абхазии надо было выбирать именно Пицунду.

Заглянув за углы домов по ул. Гицба напоминания о том, что находишься в современной Абхазии встречаются – на полянах пасутся кони и коровы, в санаториях и домах встречаются комнаты без окон с пустыми помещениями. Но коровы и кони пасутся как-то более идиллически, нежели в других городах и поселках Абхазии, как-то чинно-благородно пасутся. Окон без стекол и пустующих помещений также мало.

Улица Гицба от Пицундского храма мимо кафе, магазинов, сувенирных раскладок выводит к платному входу в санаторную зону,, расположенную на оконечности мыса Пицунда, выходящей в море.

Комплекс пансионатов (семь высотных корпусов, расположенных вдоль берега Черного моря на мысу Пицунда был построен в 60-е годы). Сейчас это отдельные пансионаты, входящие в объединение «Курорт Пицунда» . Каждый из семи пансионатов имеет собственное название. Находятся эти пансионаты в курортной зоне. Курортная зона включает помимо пансионатов, пляжи, бамбуковая роща, причал, курортные скульптуры, спортивные площадки несколько кафе. Пансионаты одним фасадом выходят к морю и пляжу, с других сторон пансионаты окружены соснами. В курортной зоне по набережной или по дороге , идущей с другой стороны пансионатов, не выходящей к море приятно просто гулять - воздух наполнен соснами и морем. Сам мыс Пицунда находится на равнине, даже скорее на низменности. Но с пляжей открывается прекрасный вид на горы, окружающие мыс Пицунда.

Пансионаты объединения курорт «Пицунда»

Курортные скульптуры

Субтропическая растительность в курортной зоне Пицунды

Вид на горы из курортной зоны

Вход в курортную зону платный (10 рублей) для всех, кроме отдыхающих в пансионатах . Решение правильное, оно позволяют как ограничить количество людей на пляжах пансионатов, так и пополнить бюджет объединения «Курорт Пицунда». Плату за вход в курортную зону можно бы и увеличить раза в два-три . И отдыхающим в пансионатах польза – меньше народу будет на пляжах, и бюджету тоже польза, так как за двадцать-тридцать рублей все равно ходить отдыхающие в Пицунде в эту зону будут.

Пансионаты курортной зоны были построены, как уже упоминалось, в 60-е годы. Предположу, что на тот момент это были одни из лучших пансионатов, если не лучшие, на Черноморском побережье. Но им уже 50 лет. И хотя за зданиями уход ведется, выглядят они несколько не современно. Даже совсем не современно. При взгляде возникает мысль, что надо бы пансионаты снести и выстроить на их месте современные курортные отели. Отели бы идеально вписались в окружающий пейзаж.

На территории СНГ есть курортные города, где на одной большой площади находятся много пансионатов и домов отдыха, постройки 60-х, 70-х, 80-х, годов. Характерные примеры – Трускавец, Кисловодск, Пятигорск и т.п. Пансионаты образуют курортные зоны в этих городах. Обратил внимание, что везде есть курортные зоны из советских пансионатов 60-х – 80-х годов отдыхающие внутри этих курортных зон выглядят как то скучно, уныло и заторможено. Чем обусловлено – не знаю, но такие курортные зоны советской постройки (ничего не имею против концепции развития курортов в СССР, просто констатирую факт) наводят какое-то уныние на отдыхающих. Такая же ситуация наблюдается и в курортной зоне Пицунде. Внутри нее отдыхающие тоскливые и унылые. Причем за ее территорией этого эффекта нет. Постройка отелей на месте устаревших пансионатов , вероятно, исправила бы унылость курортной зоны. Но, понятно, что средств в Абхазии сейчас на это нет, и вряд ли в ближайшие несколько лет будут.

Пляж в Пицунде и не песочный и не галечный. Есть немного гальки, но по большей части какой-то не очень понятный природный материал – вроде бы песок, но пепельного цвета (серо-черный). Народу на пляжах не много и не мало. В отличии от Гагры, есть где свободно расположится , но в то же время гораздо больше, чем, к примеру, в Новом Афоне.

Наличествует в Пицунде и культурные мероприятия – проводятся кинофестивали с участием российских актеров, музыканты и эстрадные артисты, делающие летом «чёс» по черноморским курортам Украины и РФ доезжают и до Пицунды.

Кроме курортной зоны в Пицунде есть и районы с обычной для Абхазии многоквартирной застройкой из домов желтого цвета, нуждающихся в капитальном ремонте и частной застройки. Это районы «Рыбзавод» и Лдзаа. Особенностей в них отличительных нет, поэтому описывать их нет смысла.

Уехать из Пицунды на маршрутках можно летом примерно до 7-ми- 8-ми часов вечера. После этого выбраться оттуда можно в любое время, но уже на такси или частниках . И такси и частники в большом количестве дежурят вечером и ночью на конечной маршруток у Пицундского храма.

Общее впечатление по Пицунде сложилось такое – для спокойного отдыха Пицунда одно из лучших мест в Абхазии. Если отдыхать в Абхазии, то Пицунда, благодаря обустроенности инфраструктуры, климату и малому количеству последствий войны и 15-ти лет жизни Абхазии в сложных условиях, хорошо подходит. Но при этом пансионаты устарели и необходима их замена на что-то более современное.

Абхазия. Часть 5 - Гудаута и Лыхны

2009-08-18T20:04:41Z

При пребывании в Абхазии на разруху можно не обращать внимания. Вроде как природа – горы, море, озера, субтропическая растительность компенсируют печальное состояние многоквартирных домов и многих зданий. Закрыть глаза на разруху можно и в Сухуме – несмотря на большое число зданий в плачевном состоянии там ведутся восстановитеные работы, есть много архитектурно-красивых зданий, на улицах видны уборочные машины, в общем что-то делается – что-то восстанавливается. В Гагре разрухи, если особо не присматриваться, можно и не обнаружить сразу, скорее там бросается в глаза движение города по облику домов к курортным поселкам большого Сочи. В Пицунде есть некоторое уныние от множества пансионатов в советском стиле, но район пансионатов и центр выглядят вполне нормально.

Город Гудаута напрямую не затронула грузино-абхазская война 1992-1993 года. Ну, по крайней мере, боевые действия не затронули. В то время, как соседние Гудаутскому районы были под контролем войск госсовета Грузии, независимая Абхазия представляла собой фактически только Гудаутский район. Логично было бы предположить, что в Гудауте здания и улицы должны находится в лучшем состоянии, чем в Гагре и Сухуме, на территории которых проходили боевые действия. Оказывается наоборот. От пограничного пункта Псоу до Сухума более удручающего запущенностью и развалом населенного пункт, чем Гудаута встретить сложно.

Гудауту можно четко разделить на две части. Автодорога (Новороссийск) Псоу-Сухум и участок Абхазской железной дороги от о.п.Псоу до Сухума на всем протяжении идут почти рядом (за исключением района Эшер) . От реки Псоу до Гагры они идут вдоль моря, в Гагры уходят от берега, поднимаясь немного в горы , в Гудауте же снова выходят на побережье. Именно по линии автотрассы и железной дороги, идущим по большей части Гудауты рядом, город разделяется на две части. Первая часть санаторно-городская. Образована она условным треугольником, одна сторона которого линия автотрассы и железной дороги, другая линия берега Черного моря, третья – условная линия, соединяющая въезд в город со стороны Гагры и берег моря (если такую линию мысленно проложить перпендикулярно железной дороге на въезде в город).

Вторая часть города, все то, что находится по другую сторону автотрассы и железной дороги от первой (слева от автотрассы, если ехать из Гагры, и, соответственно справа, если ехать от Сухума). Эта часть города состоит из частных домов и выглядит нормально. Обычный сельский предгорный пейзаж. Скорее всего, в этой части города отдыхающих нет вообще – до моря далеко, да и дома не выглядят как предназначенные под сдачу.

Основная точка остановок маршруток в Гудауте находится у поворота на Лыхны и далее в горные села с автодороги Сухум-Псоу. На этой остановке находится конечная маршруток Сухум-Гудаута. Тут же можно пересесть на маршрутки (довольно редкие), идущие в села к северу от Гудауты или сесть на проходящую через город маршрутку (или автобус) в сторону Гагры или Сухума.

До железнодорожного вокзала от остановки маршруток идти минут 7-10 вдоль железнодорожной линии в сторону Гагры.

От автотрассы к вокзалу над путями есть пешеходный мост, но вряд ли он сейчас актуален. Станция имеет относительно большое путевое развитие , но пути , вероятно были заняты грузовыми и пассажирскими составами до 90-х годов (участок Закавказской ж.д. по Абхазии был однопутный, в Гудауте на равнинном месте путевое развитие было сделано скорее всего под отстой грузовыми составами в/из Закавказья, да и пассажирских поездов было немало пар, по Гудауте наверняка было их скрещивание в графиках) . Сейчас пути свободны, так что их переход по мосту неактуален.

Предположу, что на текущий момент станция Гудаута одна из наиболее используемых станций на Абхазской ж.д. Причина – в Гудауте находятся военные базы РФ, и на станции часто происходит разгрузка/погрузка военных эшелонов из пассажирских и грузовых вагонов. Состав из тепловоза и вагонов Москва-Сухум к поезду 75/76 в Гудауте также останавливается. Само здание вокзала, как и все вокзалы в Абхазии сохранило только каркас, практически полностью разрушившись изнутри (в отличии от Сухумского вокзала , которому боевые действия разрушится сильно помогли, вокзал в Гудауте саморазрушился сам от отсутствия поддержания здания в порядке). В правой части здания имеется небольшая отремонтированная часть. В ней находятся кассы и расписания движения поездов от Адлера. Кассы работающие.

Железнодорожный вокзал и железная дорога в Гудауте

Выйдя на привокзальную площадь, оказываешься среди кварталов жилых кварталов из многоквартирных домов. Дома все абсолютно однотипные и выглядят примерно вот так:

Типовое здание многоквартирной застройки Гудауты

Кварталов из таких домов в Гудауте довольно много. Состояние всех домов либо ровно такое, как представлено на фотографии, либо хуже.

Жилая застройка многоквартирных домов из отдельных квартир в Сухуме, Гагре, Пицунде и поселках поменьше очень похожа, различие только в этажности. В Сухуме, гагре, Пицунде в основном девятиэтажные дома, в Пицунде пятиэтажные. Цвет темно-желтый (предположу, что изначально он был светло-желтым). Дома внешне выглядят страшновато скорее не из-за боевых действий, а из-за того, что после войны никакого обслуживания, ремонта и т.п. не было. А с учетом субтропического климата и многих пустующих квартир такие дома без ремонта приходят в не очень пригодное для проживания (по крайней мере, внешне) состояние довольно быстро.

Еще несколько видов улиц Гудауты

На улицах Гудауты возникает странное ощущение, как будто город покинутый. Прохожие встречаются , но довольно редко.

Центр города

Красное здание с часами на башне помещают в путеводители по Абхазии и магниты с надписью Гудаута. При этом выглядит оно не так, как в действительности, на фотографиях и магнитах правая часть фасада представлена частично (той частью, что еще не совсем разрушена).

Вот так центр города выглядит в путеводителях ((интересно сравнить с реальностью. Ракурс фотограф выбрал очень грамотно, ну и без ретуширования явно не обошлось):

По пустым улицам прогуливаются немногочисленные отдыхающие. (в городе есть действующие санатории, в том числе военные, доступ на территорию которых ограничен). Редкие отдыхающие резко дисгармонируют с какой-то зловещей пустой города. Инфраструктура для отдыхающих в Гудауте имеется – есть и кафе и экскурсионные точки. Но многие кафе находятся на первых этажах разрушенных зданий, экскурсионные точки тоже как то не вызывают доверия (по большей части экскурсии организуют кустарно местные жители на своем транспорте). В общем как то мрачно все. Отдыхать в Гудауте явно как-то некомфортно. Да и с морем тоже не очень хорошо. Довольно большая берега моря закрыта для отдыхающих (из-за военного санатория или того, что на его территории находится, подозреваю, что там не совсем санаторий)

Купаться в Гудауте можно ближе к центру города, но подходы к морю там неудобные, да и сами пляжи тоже. Плюс окружающие пейзажи пляжа в центре города – дома с разрушенными верхними этажами.

Списать на войну состояние Гудауты вряд ли можно – как упоминал выше, боевых действий в городе не было. То есть Гудаута разрушается сама по себе за послевоенные годы.

В центре города есть несколько работающих магазинов, хозяйственный, книжный и т.п. Очень заинтересовал ассортимент книжного магазина. Больше половина ассортимента книги, изданные в 1988-1991 годах. То есть более ранние тиражи, вероятно, были проданы до войны. А тиражи конца рубежа восьмидесятых и девяностых годах в магазин были завезены, но до войны не распроданы. А потом они стали никому не нужны и вряд ли имеют шанс быть проданными.

Проходя через несколько дней после посещения в Гагре мимо экскурсионного стенда, я увидел название одной из экскурсий «Город-курорт Гудаута» и красиво оформленную и заретушированную фотографию красного здания с часами в центре Гудауты (с обрубленным правом фасадом). Мой приятель не удержался и спросил у представителя экскурсионной точки «Что вы там показываете экскурсантам, даже здание на фотографии разрушено, не то что остальные здания». Представитель экскурсионной точки не смутившись ответил «Спокойно, здание уже восстанавливают».

Ну и чтобы рассказ о Гудауте не был совсем уж мрачен упомяну , что частные дома, отреставрированные и пригодные для проживания отдыхающих в Гудауте все же есть. В малом количестве, но есть. Да и рядом с разрушенным центральным «визитным» зданием города санаторий «Светлый путь» выглядит то ли недавно построенным, то ли отреставрированным. Есть в городе еще санатории, но они выглядят так, что явно их после войны особенно никто не ремонтировал.

От остановок маршруток от Псоу –Сухум отходит асфальтированная дорога к горным селам. Первое село по дороге – Лыхны (в 4-х километрах от Гудауты).

В путеводителе о селе Лыхны сказано:

- во времена позднего средневековья Лыхны было столицей Абхазского княжества;

- в селе имеется поляна Лыхнышта, на которой с древних времен по сей день производятся сходы абхазского народа, приведены красивые фотографии на фоне гор -джигиты на конях, песни и пляски в национальных костюмах и т.п.;

- Лыхннинский каменный храм x-го века с уникальными росписями;

- Развалины дворца рода известного Абхазского рода Чачба (Шервашидзе). Один из представителей этого рода известен как «отчим» Николая II . (Через некоторое время после смерти Александра III императрица, мать Николая II, вышла замуж вторично, за князя Шервашидзе).

После изучения описания села Лыхны в путеводителе было решено посетить бывшую столицу – осмотреть храм с руинами и поляной, где в прошлом (2008-го) году сход Абхазского народа «постановил обратиться» к Медведеву с «просьбой о признании независимости». До Лыхны от Гудауты можно дойти пешком (4 км) или на такси / маршрутке. Добраться пешком может получится быстрее, чем на маршрутке (маршрутки в сторону очень долго в Гудауте наполняются.

Все, что описано в путеводители в Лыхны действительно есть. Но все не совсем так красиво, как на магнитах и фотографиях в путеводителях.

Храм в лесах, руины не особо интересные, а поляна сходов Абхазского народа разочаровала – поляна как поляна. Ничего особого в ней нет. Да и по размерам не особо большая. Где там Абхазский народ на сходах помещается – неясно. Может делегатов мало посылают. В центре поляны имеется огороженное многовековое дерево большого размера – то ли дуб, то ли липа. С северного края – каменный храм, с южного - памятник погибшим в войне 1992-1993 гг. Руины дворца распложены непосредственно на поляне, на северо-восточной ее части. У восточного края расположено полуразрушенное здание в «обкомовском» стиле архитектуры. Видимо в нем находился то ли сельсовет (хотя для сельсовета здание великовато, скорее всего, какой-то более крупный орган управления), то ли еще что подобное в Советские времена.

Лыхны

На автодороге, которая ведет из Гудауты, рядом с поляны имеется дегустационный зал , точнее магазин, в котором перед покупкой вина, чачу и коньяки можно продегустировать. Во дворе магазина устроен самодельный музей виноделия с экспонатами. Владелец (или служащий) бесплатно делает рассказ об абхазском виноделии с наглядными примерами в виде экспонатов. Рассказ довольно слабоват, впрочем, как и Абхазские вина, на сегодняшний день ничего особо интересного не представляют.

Стоит ли село Лыхны посещения? Наверное стоит, но только если заезд в Лыхны делать по дороге куда-нибудь. Отдельно ехать только в Лыхны, отдыхая в Новом Афоне, Сухуме, Гагре, Пицунде или еще где-нибудь явно нет смысла. Дорога займет много времени, а для осмотра перечисленного в путеводителях вполне хватит 30-40 минут.

Что касается Гудауты, то, возможно данный город не стоит посещать, его посещение может сильно испортить впечатления от Абхазии. С другой стороны для того, чтобы иметь представление об Абхазии на сегодняшний день как раз для начала стоит посетить Новый Афон, Рицу , Гагры, а напоследок заехать в Гудауту (на самом деле есть еще к востоку от Сухума города Гал, Очамчира и Ткуарчел. Есть предположение, что состояние перечисленных городов такое же, как Гудауты. Но подтвердить или опровергнуть такие слухи не берусь, так как там не был) Много позитивных впечатлений тоже неправильно. Лучше, когда впечатления, о стране, местности, городе полные. При посещении Гудауты важно еще понимать, что то, что стало с городом не результат войны. Это результат той ситуации, в которую попала Абхазия после войны. От жителя Нового Афона я, правда, слышал следующее высказывание «Гудаута как всегда была дыра дырой, так ей и осталась, война тут ни при чем». Возможно, так оно и есть.

Абхазия. Часть 4 - Сухум

2009-08-17T11:19:53Z

Как сказано в существующих путеводителях по Абхазии, Сухум известен истории около 2200 – 2300 лет. Если быть точнее не Сухум, а различные крепости, поселения, города на месте сегодняшнего Сухума.

Но исторические руины – как греческо–генуэзские, так и среднивиково–абхазские, существующие в городе и окрестностях для осмотра не очень интересны. Посещать город ради них нет смысла. Заинтересовать они могут только профессиональных историков. Простому среднестатическому гостю города ( к таковым относятся отдыхающие в Абхазии, военнослужащие РФ и представители ООН ) исторические руины не скажут ничего и не оставят никаких впечатлений, так как ни относятся ни к каким значимым для мировой истории событий, да и сохранились плохо.

Искать в Сухуме есть смысл немного более близкую по времени историческую эпоху. Особняки предпринимателей Закавказья времен индустриализации Российской империи границы девятнадцатого и двадцатых веков, архитектурные достижения курортной сферы СССР времен Сталина и Хрущева - все это в Сухуме представлено в большом количестве. Кроме того, глубокое чувство удоолитворения от посещения столица Абхазии получат любители побывать где-либо с целью увидеть все «в черном цвете» и запечатлеть на фотографиях окружающий «депрессняк» и разруху. В Сухуме такой категории туристов будет, где развернуться.

Перед посещением города я представлял себе, что там увижу и знал, зачем туда еду. Ожидания полностью оправдались. Сухум представляет собой разрушенный войной 1992-1993 –го годов и саморазрушением от безденежья и не очень стабильного статуса в послевоенные годы город с субтропической растительностью, морем и горами, в котором проступают (и хорошо проступают, в отличии от некоторых других городов Абхазии, как , например, Гудаута) следы совсем недавнего социального и курортного периода расцвета ( середина 19-го века - конец 80-х годов двадцатого). Оговорюсь, что не все в Абхазии не восстановлено и остановилось в развитии со времен войны. Гагра и Пицунда вполне себе отстраиваются (особенно Гагра). Сухум тоже постепенно восстанавливается, но не такими темпами.

Сухум был посещен на один день. При поездке в город была допущена небольшая ошибка, которая стоила некоторого потери времени при посещении города. Ошибка заключалась в том, что заранее была приобретена карта города. Поездка в Сухум была из Нового Афона. В Новом Афоне довольно в большом количестве представлены путеводители и карты Абхазии. Но стоят они там относительно дорого (Путеводитель по Абхазии с картами городов– 400 рублей, отдельно карта Сухума около 150 рублей). Возникло предположение, что в Сухуме данная литература будет дешевле. Не то чтобы в Афоне слишком дорого, просто возник спортивный интерес проверить предположение. Предположение оправдалось. Цветной путеводитель по Абхазии был куплен за 300 рублей, карта города за 60 рублей. Проблема оказалась в том, что найти места в Сухуме, где их можно было купить, не так просто, попав в горд первый раз. А без карты сориентироваться в городе, приехав на ж.д. вокзал самостоятельно довольно сложно.

Из Нового Афона в Сухум приезд был осуществлен на маршрутке Гудаута - Сухум. Где у этой маршрутки конечная так и не узнал, так как проезжая мимо ж.д. вокзала попросил водителя остановить с целью начать осмотр города с железнодорожного вокзала - осмотреть вокзал, купить карту города, изучить и решить что и в какой последовательности осмотреть.

Вокзал оказался в многоквартирном жилом районе. Состояние многоквартирной застройки в современной Абхазии – это тема отдельная, здесь ее нет смысла упоминать. Если кратко – глаз не радует. Вокзал архитектурно является копией речного вокзала в Москве. Состояние здания плохое – остался только заколоченный каркас. Говорят, в советско-курортные времена это был лучший вокзал на Черноморском побережье. В отличие о многих вокзалов на Абхазской железной дороге разрушился не сам – боевые действия разрушению очень помогли (по рассказу местного жителя).

Железнодорожный вокзал в Сухуме

Как расположен район города около железнодорожного вокзала относительно центра, набережной, ботанического сада, обезьянника и т.п. было совершенно не ясно без карты. Разве что понятно было, что море находится где-то к югу от железнодорожных путей. Поскольку было понятно, что въезд в город был осуществлен с запада (посмотрев потом карту оказалось, что с северо-запада), то вроде бы было интуитивно понятно, что если идти по ул. Дзидзария (улица параллельная железнодорожной линии) на запад, то есть вероятность выйти либо к центру города либо к более оживленной его части. После того как через 10 минут пути по улице пейзаж вокруг сохранялся и стал даже немного менее населенным, а впереди никакой цивилизации не предвиделось было решено подъехать в центр на городском транспорте. Тем более, что по улице , вдоль которой шли довольно часто проходил троллейбус .

Троллейбусы в Сухуме довольно старые, скорее всего им лет 30-35. Выпускались вроде бы в Волгограде (могу ошибаться, но вроде бы в салоне была табличка о том, что троллейбус выпущен на Волгоградском заводе). Стоимость проезда то ли три, то ли пять рублей. В салоне стоимость проезда обозначена как три рубля, но если не на остановках высадка, то проезд 5 рублей. Процесс посадки и высадки в Сухумский троллейбус может привести в стопор жителя Москвы. Посадка осуществляется в задние двери при закрытых передних, а высадка наоборот. Оплата проезда производится водителю при выходе. При чем водитель не очень следит за оплатой. То ли пассажиры поголовно честные, то ли эта оплата не очень актуальна для сухумской троллейбусной сети.

В троллейбусе уточнили у местного жителя, как попасть в центр города. Местный житель объяснил, где находится центр, на какой остановки выйти. Сам он выходи на той же остановки и вызвался проводить до центральной улицы (Проспект Мира).

Дома на проспекте Мира уже в лучшем состоянии, чем в районе вокзала, но все равно много разрушающихся зданий. При этом встречается довольно много отреставрированных зданий и особняков.

Карту города на Проспекте Мира удалось купить далеко не сразу. Но все же удалось найти книжный магазин, где были приобретены путеводитель с картой. После этого была попытка найти кафе на проспекте Мира, где можно было бы посидеть выпить кофе и изучив карту понять, как и что в Сухуме осмотреть. Кафе на самом проспекте Мира не нашлось. Изучив как выйти к морю дошли, до проспекта Леона (Леон это средневековый Абхазский правитель, его именем названы улицы почти во всех городах и поселков Абхазии), где и свернули в сторону морю. На проспекте Леона встретилось пару интересных зданий. В конце проспекта Леона находится то ли арка, то ли колоннада при выходе к набережной.

Проспекты Мира и Леона, выход к набережной

На набережной кафе нашлись в большом количестве, в одном из которых карта города и была изучена. Маршрут осмотра города был выбран такой – крепость Диоскурия, Набережная Махаджиров, Красный мост, Дендрарий, Ботанический сад, Обезьянник, Сухумская гора.

Если свернуть от колоннады у выхода к морю направо и пойти по набережной (она называется набережной Махаджиров) , то справа по ходу движения попадутся пару интересных особняков, слева будет причал с морским вокалом. От здания Морского вокзала (с которого до войны осуществлялось регулярное морское сообщения с городами и поселками черноморского побережья от Батуми до Одессы) остался только каркас. Внутри оно полностью разрушено. Частично восстановлен первый этаж, на котором расположены несколько кафе. Если пройти дальше морского вокзала по набережной, то у моря будут остатки древней крепости «Диоскурия». Сами Сухумцы крепостью и ее древностью очень гордятся, но осталось там мало что.

Далее крепости «Диоскурия» на восток вдоль моря набережная (она называется , в честь древних греков братьев Диоскуров) перекрыта. То ли строительно-восстановительные работы ведутся, то ли дома и набережная сильно в разрушенном состоянии, и ее решили перекрыть совсем. Если пойти от колоннады (угла проспекта Леона и набережной Махаджиров) налево, то справа будут красивое здание Абхазского драматического театра, чуть дальше здание «секретариата президента» - администрации президента Абхазии (сама резиденция нынешнего президента Багапша находится не в этом здании, а на территории дендрария).

Набережная Махаджиров, морской вокзал, крепость «Диоскурия»

Пройдя далее мимо администрации президента по набережной, окруженной субтропической растительностью, попадаешь на Красный мост (один из мостов через небольшую реку Баспа).

Район Красного моста

Перейдя красный мост, двигаясь по направлению от центра дальше, оказываешься в районе военных санаториев на улице Акиртава (на выезде из города эта улица переходит в Кодорское шоссе – основную автодорогу из Сухума на восток, ведущую в Очамчиру, Гал, Ткуарчел, ну и в Грузию). В районе много отдыхающих, так как санатории функционируют. Через некоторое время автомобильною дорогу пересекает под очень небольшим углом железнодорожная линия (Абхазская железная дорога, бывшая часть Закавказской железной дороги, пути проложены сейчас только до пограничной реки Ингури, далее с Грузией сообщение по железной дороге не возможно даже теоретически, так как железнодорожный мост над Ингури взорван во время войны). Пассажирского сообщения по ней сейчас никакого, недавно ходящие электрички Сухум - Очамчира отменены, электрификация демонтирована. Ехать по этой линии от вокзала на восток было, наверное, очень красиво – линия проходит прямо по городу, среди городской застройки, субтропической растительности, тоннель под сухумской горой и в районе за красным мостом выходит к морю, пересекая улицу Акиртава перед началом Кодорского шоссе по красивом длинному мосту. Далее железнодорожная линия идет по Сухуму вдоль моря вместе с Кодорским шоссе. Справа от нее расположен бывший дендрарий. Бывший, так как дендрарий на данный момент как парк не функционирует, там сейчас охраняемая резиденция Багапша, а рядом миссия наблюдателей ООН. Кстати, что в городе делает миссия ООН неясно. Полномочия наблюдателей в июне 20090-года закончились и не были продлены. К июлю представители ООН должны были покинуть Абхазию. Однако джипов с логотипом «UN» (United Nation) по городу ездит много , как и самих наблюдателей (их можно распознать по логотипам на одежде).

Железнодорожная линия Сухум – Ингури в черте Сухума , к востоку от вокзала.

От дендрария мы вернулись к красному мосту, откуда на маршрутке вернулись на проспект Леона к ботаническому саду. Сухумский ботанический сад довольно мал, по сравнению с аналогичными в Сочи и Никите (Ялте), но посмотреть его стоит, интересная растительность там имеется. Рядом с входом в ботанический сад расположено хорошо сохранившееся здание музея первого абхазского литератора Гулиа.

Музей Гулиа, Ботанический сад

Если от входа в Ботанический сад пойти вдоль его ограды на север по проспекту Леона, то пройдя под железнодорожным мостом ,оказываешься на бывшей железнодорожной платформе Гума. От платформы ведет пешеходная лестница на гору Трапеция. Перед пешеходной лестницей имеется табличка «Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии АН Республика Абхазия» Среди отдыхающих это место скорее известно как «обезьяний питомник». В том, что академия наук Абхазии функционирует, а тем более, в том, что изучает что-то на обезьянах (препараты и вирусы) после войны у меня есть большие сомнения. Впрочем, может и изучают. Но вот прикладная часть , точнее подопытные исследований – обезьяны, в клетках наличествуют.

Привлекательность обезьяньего питомника для туристов сильно преувеличена. Обезьяний питомник выглядит несколько, как бы помягче сказать, «убогим». Ну да, обезьяны в клетках есть. Но мало, и сами клетки выглядят сильно нуждающимися в ремонте, хотя бы косметическом. Перед клетками имеется памятник обезьяне. В убогости обезьяньего питомника виновата не война и разруха. По словам, бывавших в Сухуме до войны, питомник всегда был достаточно убогим. В общем-то, это понятно, обезьяны в клетках это прикладная функции в НИИ по изучению патологий, препаратов и вирусов. То есть просто подопытных животных выставляли для просмотра отдыхающими в качестве побочной халтуры института. Так, что обезьян из списка жертв войны можно вычеркнуть – сильно хуже после войны им не стало. А может наоборот стало лучше – перестали на них экспериментировать.

На клетках с обезьянами висят таблички, содержание которых примерно такое – к клеткам не подходить, обезьян не кормить. Тут же рядом с клетками стоят лотки с табличками «корм для обезьян». Корм для обезьян активно покупается отдыхающими и скармливается обезьянам. Таблички на клетках игнорируются. При этом обезьяны в клетках достаточно агрессивные – скальп снимут или кисть руки фрагментируют моментально при желании. Случаев укусов обезьянами при кормлении полно (слышал о них неоднократно ). Кормящие обезьян и подходящие к клеткам близко видимо считают, что предупреждения просто так развешены. Многие потом жалеют.

При входе в обезьянник имеется касса, где продают билеты на вход. Но видимо понимая, что обезьянник достаточно убог, служащие не настаивают на оплате – касса находится в стороне от входа, территория не огорожена, проходит бесплатно любой желающий. Никаких пожеланий персонала об оплате при бесплатном проходе не поступает

Обезьяний питомник

Если спустится вниз от обезьянника до платформы Гума, перейти железнодорожные пути, пойти по проспекту Леона в сторону ботанического сада, свернуть у ботанического сада направо на улицу Гулиа то попадаешь на дорогу, которая приводит на Сухумскую гору (двуглавая гора высотой 200 метров, распложенная внутри территории города, являющая внутри города одной из доминирующих высот). Улица Гулиа идет от Ботанического сада некоторое время ровно, затем начинается уклон вверх. На уклоне расположена частная застройка, двухэтажные дома. По большей части застройка выглядит прилично, местами попадаются довольно красивые дома. Ближе к концу застройки имеется церковь. После церкви застройка на склоне Сухумской горы заканчивается и дорога переходит в траверс , поднимающийся вверх. На траверсе имеются смотровые площадки, с которых хорошо просматриваются Сухум и Сухумская бухта. На горе расположены Сухумские телевышки и ресторан (телевышки наблюдались, ресторан по пути не встретился). Идти по автомобильному траверсу до конца нет смысла – на вершину горы он не ведет. От одной из смотровых площадок на вершину (точнее две вершины) идет пешеходная каменная лестница. Ближе к вершине лестница разветвляется на две части, каждая из которых приводит к одной из вершин двуглавой горы (обе вершины расположены на одном уровне). На обоих вершинах и между ними видны следы когда-то отличного парка с фонтанами, пешеходными дорожками и т.п. Сейчас все выглядит мрачно - вместо фонтанов ржавые краны, каменные лестницы разваливаются вместо дорожек тропинки, а вместо посетителей и отдыхающих пастух и коровы. Коровы в Абхазии, конечно, часто встречаются, но зачем их пасти на Сухумской горе на территории города неясно. И главное, откуда их туда приводят тоже неясно, так как на территории города Сухума вроде коров не было видно. Да и гор вокруг города полно, поэтому загадка , зачем пастух привел коров именно туда. Также на горе имеется несколько памятников погибшим в войне 1992-1993 годах. Следы от пуль просматриваются. Точно не знаю, но похоже, что в этом месте были бои. Место является стратегической высотой и наверняка его как штурмовали, так и обороняли. Парк на горе явно стоит либо отреставрировать, либо снести остатки фонтанов и каменных смотровых площадок. Иначе уж очень мрачно там все смотрится - остатки былок красоты в полной разрухе.

Сухумская гора

Ну и напоследок фотография пейзажа, который в многоквартирной застройке Сухума довольно типичен на сегодняшний день.

Городской пейзаж

К сожалению, посещение Сухума было ограничено одним днем, и осмотреть удалось не все. Остались непосещенными абхазский государственный музей, парк славы, курортный район города Синоп, остатки замка Баграта и «великой Абхазской стены». Может это и хорошо, что осмотрено не все – если восстановление Абхазии будет как-то идти, то будет повод заехать в город еще раз, посетить не осмотренные места и посмотреть сумеет ли независимая (по крайней мере, от Грузии) Абхазия восстановить свою столицу.

Абхазия. Часть 3 - Голубой озеро, Гегский водопад, Озеро Рица, Аудхара, Озеро Мзы

2009-08-15T08:36:55Z

В качестве природных достопримечательностей экскурсионные точки чаще всего предлагают посетить Голубое озеро, Гегский водопад, Озеро Рица, альпийские луга около источника Ауадхара с озером Мзы. Реже можно встретить предложения по посещению озера Большая Рица и экскурсии по восточной Абхазии. Экскурсии по восточной Абхазии в основном предлагаются в Сухуме. В Гагре, Пицунде и Новом Афоне таких предложений нет. Видимо названия объектов посещения , как то «Кодорское ущелье» и т.п. отпугивает желающих увидеть природные красоты, что в общем то логично. Поэтому и нет предложений. Есть еще село высокогорное село Псху (относительно высокогорное – оно находится на высоте всего где-то метров 900 над у.м.), туда предлагаются либо самолетные экскурсии(довольно дорогие 3500-4000 рублей с человека) или в случае отсутствия дождей в течении длительного времени туда можно попасть на УАЗе по руслам рек от источника Ауадхара.

Голубое озеро, Рица, Гегский водопад, альпийские луга с Мзы находятся в одном направлении, поэтому логичнее посетить их в одной экскурсии на целый день, чем ездить в одну сторону несколько раз. Автобусные экскурсии есть только до Рицы. Далее забираются только УАЗы. Почему так – не очень понятно. Скорее для того, чтобы мотивировать высокую стоимость экскурсий к альпийским лугам и озеру Мзы. Икарусы выше Рицы конечно не пройдут, да и на Гегский водопад тоже не выедут. А вот автобусы Павловского и Курганинских заводов, да и Газели вполне себе могут к источнику Ауадхара проехать. Дорога там вполне для перечисленного транспорта проходимая.

Примерная стоимость экскурсий:

Озеро Рица, Голубое озеро – 500 рублей + 250 рублей за въезд в национальный парк;

Озеро Рица + Голубое озеро + Гегский водопад + источник Ауадхара + альпийские луга с озером Мзы на Уазе – 1500 – 2300 рублей.

Экскурсии на открытых УАЗах имеют свои плюсы и минусы. Минус только один , но большой. При скорости движения УАЗа выше 40 км/ч в утренние и вечерние часы в нем дико холодно. То есть , пока УАЗ идет по трассе Псоу - Сухум до поворота на Рицу в нем вполне можно промерзнуть и заодно слегка (или не слегка) простудится.

От поворота на Рицу начинаются плюсы. Дорога на Рицу идет среди гор, по ущелью реки Бзыбь, извиваясь вдоль реки и постоянно пересекая ее по мостам. Пейзажи вокруг дороги очень красивы. Особенно впечатляет река Бзыбь. Река имеет бурное течение, шум его слышен, даже при движении в Уазе. От реки метров на 30-40 веет холодом. В утренние и вечерние часы над рекой, независимо от погоды, стелется туман. Плюсы проезда там в открытом УАЗе то, что обзор лучше и интереснее, чем из-за стекол автобусов.

Река Бзыбь

По дороге на Рицу встречаются несколько тоннелей, узких «каменных мешков». Несмотря на извилистость дороги, подъем ее вверх начинается только незадолго до Рицы.

Дорога на Рицу

После въезда на территорию заповедника (въезд платный – 250 рублей) находится первый объект у которого останавливаются все туристические автобусы и УАЗы- Голубое озеро. Это небольшое озеро, цвет которого полностью оправдывает свое название. Посмотрев озеро имеет смысл перейти на противоположную сторону автодороги к реке Бзыбь с целью посмотреть на горные пейзажи и бурное течение реки.

Голубое озеро

Через несколько километров после Голубого озера в сторону Рицы имеется поворот с указателем «Чудо природы – Гегский водопад». Дорога к Гегскому водопаду уходит серпантином резко вверх. Причем качество серпантина плохое , дорога довольна опасна, разъехаться на ней сложно, выложена мелкими камнями. На легковой машине там проехать проблематично. УАЗы и небольшие, вроде Павловских, автобусов там проходят нормально. С поворотов дороги открываются отличные виды на горы и ущелье Бзыби. После того, как дорога поднялась серпантином на высоту, она становится нормальной для проезда любым транспортом, камней нет. Далее дорога идет около 10 или чуть более километров через лес, практически без уклонов и приводит к водопаду.

Гегский водопад впечатляет размерами, необычной формой и мощностью падающего с гор потока воды.

Гегский водопад

После поворота на Гегский водопад дорога на Рицу начинает серпантином вверх. Качество дороги при этом не меняется. После подъема дорога выходит к Рице. Озеро Рица при первом взгляде на него немного разочаровывает. Дело в том, что цвет озера сильно зависит от времени года. Наиболее красивый цвет – голубой – озеро имеет только зимой. Именно в это время года сняты все художественные и рекламные изображения озера, окруженного горами со снежными шапками. Летом же, особенно если несколько дней в горах шли дожди и грозы, озеро имеет мутно - коричневый цвет. Вода, правда, при этом все равно чистая, а горы хоть и без снежных шапок, как на многих фотографий, но все равно красиво обступают берега.

Непосредственно на берегу Рицы расположены несколько кафе и сувенирные лотки. Также имеются «мучители животных» с живыми животными и чучелами (для желающих сфотографироваться). Около Рицы зафиксирована самая большая цена на чашку кофе в Абхазии – 40 рублей. Больше нигде такой цены не встречалось (стандартная цена на вареный кофе – 20 рублей, бывает и ниже).

Имеется причал, около которого можно взять на прокат катамаран или лодку с электрическим бесшумным мотором (катамаран – 300 рублей, лодка – 400 рублей за 30 минут). На катамаранах или лодках можно заплыть за поворот озера. Пейзажи берегов за поворотом от причала и кафе не видны, с катамаранов и лодок их можно увидеть (они не особо будут ничем отличаться, от увиденных с причала). Воспользоваться лучше лодкой, так как взяв лодку можно сидеть себе да обозревать окружающий пейзаж, двигая рукой руль. На катамаране же требуется усиленно крутить педали, особенно отплывая от причала, так как в озере есть сильное течение. К тому же в лодку помещается больше народу. На одном из берегов озера расположена бывшая дача Сталина. Сейчас там то ли небольшая турбаза, то ли правительственная резиденция, то ли и то и другое. Хозяин катамаранов и лодок просит к берегу , где находится территория бывшая дача Сталина не подплывать. Видимо что-то правительственное там тоже есть.

Озеро Рица

На озере Рица асфальтированная дорога не кончается , а поднимается выше в горы. Асфальт идет еще довольно долгое время. Дорога поднимается и идет вдоль берега Рицы, сильно выше.

Вид озера Рица с дороги на Ауадхару

Через некоторое время дорога становится уже, асфальт кончается. Идет постоянный подъем дороги вверх. По пути постоянно пересекаются узкие горные реки со стремительным течением и веющим от них холодом.

Конечная точка дороги источник минеральной воды «Ауадхара». Местное население называет, воду, бьющую из данного источника «нарзаном». Видимо из-за того, что вода идет из источника, как и «Нарзан» ,газированная. Вода «Ауадхара» представлена в бутылированном виде во всех продуктовых точках, магазинах и кафе Абхазии (розлив производят в Сухуме и Гудауте). Скорее всего, данная вода является на территории Абхазии лидером продаж среди напитков по причине своей дешевизны (12 рублей в магазинах, 20 рублей в палатках и кафе за пластиковую бутылку 0,5 литра, Все остальные напитки дороже). За источником находится конечная точка туристических УАЗиков и летние стоянки пастухов. Высота этой точки около 1750-1800 м над ум. Зона «альпийских лугов» там еще не началась, но хорошо просматривается на окружающих горах. УАЗики в зависимости от лени водителей и спортивных возможностей экскурсантов, сидящих в них, либо переезжают бурную реку шириной метров 10-15 либо останавливаются перед ней. Дальше туристический маршрут идет к альпийским лугам на озеро Мзы. Если реку УАЗ не переезжает, то она переходится пешком. Уровень воды – по колено, но с бурным течением и холодной водой.

Конечная точка туристических УАЗов (за источником Ауадхара)

Идти километров 5-7 пешком, с плавным подъемом. Подъем не высок. Озеро Мзы находится на высоте 2040 м. То есть подъем осуществляется за 5-7 км на примерно 300 метров. На конечной точке УАЗов имеются лошадники, которые предлагают проделать путь туда-обратно до Мзы на лошади за 700 рублей. Лошадь этот путь проделывает шагом, под уздцы ее ведет владелец лошади. Дорога на Мзы пешком бесплатна. Не сказать, что она сложна - путь пролегает сначала по лесу, затем по альпийским лугам, просто немного грязновата – грязь от дождей и продуктов жизнедеятельности коров и лошадей. То есть грязь экологическая. По пути пересекается много узких мелких рек с холодным бурным течениям, при пересечении которых грязь моментально смывается водой. Где-то, через полчаса хода на грязь по дороге уже не обращается внимания. Лучшая одежда для прохождения этой дороги – сандалии, хорошо закрепленные на ноге и шорты. Дорога занимает примерно 1,5 часа в одну сторону.

Если идти на Мзы в солнечный день то лучше это делать либо в закрытой одежде, либо с использованием крема от загара. 2000 м над у.м это не такая уж большая высота, но температура все же ниже , чем на уровне моря (по науке температура падает на 0,6 градусов Цельсия с набором высоты на 100 метров, да и ветер небольшой на альпийских лугах присутствует). То есть при ярком солнце жары не чувствуется и суммарно при нахождении в дороге на Мзы в 4 часа под солнцем гарантированно происходит обгорание.

Пройдя по лесу и по альпийским лугам, попадаешь на плато, в углублении которого и расположено озеро. Вода в нем ледяная, но находятся те, кто в нем купается. Высота озера, как уже упоминалось, 2040 метров над у.м. Высота окружающих плато гор около 2500 -2600 метров над у.м. Судя по топографической карте от озера до границы с РФ (Карачаево-Черкесией) около километра – двух. На плато есть палаточные лагеря туристов и торговая точка в виде деревянного дома и скамеек со столами. Цены на все (напитки и шашлык) в три раза дороже, чем в магазинах. На вопрос, с чем связаны дорогие цены, женщины внутри домика резонно дают ответ «походите по горам вокруг, может, найдете, где цены дешевле». Дорогие цены, безусловно, оправданы, так доставка туда напитков и продуктов туда возможна только на лошадях и трудоемка.

На другом берегу озера от торговой точки, на постоянно теневых склонах гор , лежит снег. Снегу конечно плохо и жарко, он слегка почерневший и рыхлый (2000 метров не та высота, на которой снег хорошо летом сохраняется), но пощупать его летом и поиграть в снежки в снежки возможно.

Альпийские луга и озеро Мзы

Абхазия. Часть 2 - Новый Афон и окрестности

2009-08-12T18:25:40Z

Если выбирать место отдыха в Абхазии от границы с Россией по реке Псоу до Сухума, то Новый Афон является одним из лучших вариантов.

Причиной этого является то, что в Новом Афоне сконцентрированы на небольшой территории довольно много достопримечательностей и одновременно из-за относительной удаленности от границы с РФ море намного чище, чем в Гагре и Пицунде (меньше отдыхающих). То есть, помимо купания в чистом море есть чем себя дня три-четыре , не покидая место отдыха. В Новом Афоне имеется большое количество сдаваемого частного сектора и квартир под ключ в многоквартирной застройке. Если снимать жилье, то лучше это делать в частном секторе, так квартиры в многоквартирных домах находятся по большей части в плохом состоянии (как и сами многоквартирные дома). Также есть и пансионаты «У монастыря», «Мандарин» , гостиница «Абхазия», «Камарин» (в них достаточно хорошие условие проживания, кондиционер, душ и т.п. в номерах).

Цены на проживание (с человека в сутки) примерно такие:

Частный сектр – 200 – 500 рублей (спектр цен от комнаты в курятники до хорошо отделанных комнат, в среднем хорошее место дислокации можно найти за 350 рублей);

Квартиры под ключ – 2000 – 3000 рублей в сутки за квартиру;

Пансионаты – 800 рублей с человека.

В Новом Афоне нет стоящих как в Крыму или Краснодарском крае людей на улице с табличками «Жилье». Объявлений на домах тоже мало. Но сдается очень большое количество жилья. Достаточно спросить о сдаче жилья в любом магазине или кафе - подскажут множество вариантов. Жилье предварительно по интернету бронировать конечно можно, но смысла нет – либо бронь держать не будут, либо жилье окажется существенно хуже, чем его описывали. Лучше искать на месте.

Хорошую услугу по помощи в съеме жилья можно получить в квартирном бюро (оно же Новоафонское бюро путешествий и экскурсий) по адресу ул.Лакоба, 42. Работают там две шустрые женщины лет пятидесяти . Они предложат довольно много вариантов и предоставят водителя с машиной, который повозит по предлагаемым вариантам. При съеме жилья у них это вроде как даже «по-белому» производится – выдают квитанцию.

Море в новом Афоне:

До Нового Афона примерно 1 час 20 минут езды от пограничного пункта Псоу, чуть менее часа езды от Гагры и минут 25 езды от Сухума.

Что есть посмотреть и посетить в Новом Афоне:

· Новоафонский монастырь

· Новоафонская пещера

· Крепость Анакопия на Иверской (она же Анакопийская) Горе

· Паравоз на соседней с Иверской горой (достопримечательность сомнительная, но туристы туда тем не менее постоянно ходят)

· Городской парк c озером

· Ущелье реки Псырцха

· Храм и Грот Семена Кантонита

· Комплекс из водопада и расположенного над ним железнодорожного о.п. Псцырха

· «Три котла»

· Село Анхуа

Новый Афон можно разделить на две части – часть города с основными достопримечательностями и частной застройкой и часть города с многоквартирной застройкой. Та часть города, в которой находится многоквартирная застройка, не всегда была в составе Нового Афона. В Советское время это был отдельный поселок Цитрусовани.

Так как Новый Афон состоит из четко выраженных двух частей – то и центра в городе тоже два.

Первым центром города является площадь за остановкой, выполненной в форме морской раковины. По-простому данную остановку называют «ракушка». Вторым условным центром является железнодорожный вокзал.

Железнодорожный вокзал

Остановка Ракушка

Обе части города практически слились. Между ними находится территория, огороженная забором, называемая «госдача». Вроде сейчас там ничего нет, а пару зданий находящиеся на данной территории выглядят покинутыми.

Из одной части города в другую проход осуществляется вдоль автотрассы (Новороссийск) Псоу-Сухум, которая на территории Нового Афона называется улица Лакоба (в честь уважаемого абхазами руководителя республики тридцатых годов). Одновременно эта улица является и набережной. Вдоль нее со стороны моря на протяжении всего города находятся пляжи с волнорезами. Также между набережной и морем ближе к многоквартирной застройке находится большое количество кафе.

В части города с многоквартирной застройкой смотреть и делать особо нечего. Разве, что посмотреть каркас (так как внутри почти все разрушено) здания вокзала и пожалеть о его былой красоте.

Все интересное для осмотра и прогулок находится в части города с центром у остановки «Ракушка».Если пройти в от остановки метров 50-100 в сторону железнодорожного вокзала , то с права будет пруд с лебедями. Лебедей на пруду штук 5-6, смотреться красиво. По средине пруда расположено кафе «Лебедь» . В основном там напитки, из еды там только хачапур и шашлык, но хачапуры вкусные и посидеть там приятно. На другой стороне пруда от улицы Лакоба находится парк с различной южной растительностью.

Пруд с лебедями и парк

Если пойти перпендикулярно улицы Лакоба вдоль пруда и парка справа будет поворот к Новоафонскому монастырю. Если идти прямо , то дорога приведет на сувенирный рынок , пройдя который можно оказаться перед водопадом и храмом Семена Кантонита (кто таков точно не знаю, по официальной версии это один из апостолов, как попал в Абхазию пару тысяч лет назад из Палестины тоже точно утверждать никто не возьмется).

Водопад и храм Семена Кантонита

Пройдя мимо водопада (и частично под ним ) совершенно неожиданно попадаешь на железнодорожный остановочный пункт «Псырцха» (Название дано по одноименной реке, ущелье которой железнодорожная линия в этом месте пересекает). Остановочный пункт расположен ровно между двумя тоннелями, поэтому он и не виден ни издалека , не в близи. Пейзаж там совершенно необычен. Окружающая растительность, небольшое озеро, водопад , тоннели по обоим сторонам от остановочного пункта создают ощущение нахождения где-то в джунглях Латинской Америки. Выглядит все это необычно красиво – я бы даже назвал это остановочный пункт одной из наиболее красивых железнодорожных остановок на территории СНГ.

Остановочный пункт Абхазской ж.д. «Псцырцха»

Пригородного движения по Абхазской железной дороге сейчас нет. Было довольно большое пригородное сообщение Сочи-Сухум (тогда Сухуми) , после войны в 90-е , 2000-е были попытки его восстановить, несколько раз оно восстанавливалось, сейчас пока снова нет. В будущем предполагается его восстановить. Поэтому на о.п. «Псцырцха» сейчас ничего не останавливается. Мимо изредка выходят и входят в тоннель грузовые составы, а летом также раз в день проходит состав из тепловоза ЧМЭЗ с четырьмя ВБС Москва-Сухум (вагоны беспересадочного сообщения) к поезду 75/76 Москва-Адлер. Проход указанных ВБС с тепловозом напоминает сюжет фильма «Безымянная звезда» (а именно то направление сюжета, в котором описывается сбор жителей небольшого румынского города на вокзале при проходе без остановки дизель-поезда Бухарест-Синая). Мимо о.п. «Псцырха» вагоны проходят в сторону Сухума примерно в 14-25 и в сторону Адлера примерно в 16-55 ( из расчета точного времени прохода по ст. Новый Афон, где состав имеет остановку). В это время на платформе собираются отдыхающие с фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы посмотреть и снять проход поезда (выглядит красиво с учетом выходы и входа в тоннели и горно-раститительно-водных пейзажей).

Проезд тепловоза с вагонами Москва-Сухум через о.п. «Псырцха»

Пройдя по низкому настилу бывшей платформы можно либо перейти железнодорожный путь и войти в ущелье реки Псцырха. Либо свернуть с платформы в пешеходный тоннель длиной метров 50.

Вход в ущелье платный (100 рублей). Билет стоит сохранить, он действует также при подъеме на Иверскую гору к крепости «Анакопия». Ущелье однозначно стоит посещения. Особенно его хорошо посещать в жаркий день. Самоущелье закрыто деревьями, от реки идет прохлада. Также река образует пару водопадов. Концом пешеходного маршрута по ущелью является подъем к гроту и сам грот упомянутого ранее Семена Канонита.

Если свернуть от платформы в пешеходный тоннель, то пройдя через него можно попасть на дорогу , которая выведет к Новоафонской пещере и Иверской горе.

Ущелье реки Псырцха

Если от остановки «Ракушка» повернуться спиной к морю и ул Лакоба , то спереди и будет один из центров города. На нем расположены музей боевой славы отечественной войны 1992-1992 года, экскурсионное бюро и офис мобильного оператора «Аквафон», несколько магазинов, стоянка маршруточников.

Пройдя через площадь и направляясь по улице все время вверх по улицы минут через 7-10 можно попасть ко входу в Новоафонскую пещеру. По пути справа от дороги хорошо просматривается Новоафонский монастырь.

Вид на Новоафонский монастырь с дороги к пещере

Вход в пещеру представляет собой двухэтажное здание, в котором кроме касс и входа в пещеру расположены дегустационный зал и кафе. Напротив здания входа в пещеру находится рынок , но уже по большей части не сувенирный, а с продуктами типа ачмы-чурчхелы- разливного алкоголя.

Посещение пещеры стоит 300 рублей. Пещера довольна необычно. Прежде всего тем, что входа в нее пешком нет. Туристов и экскурсантов подвозят в пещеру по тоннелю внутри горы на поездах «мини-метро». Принцип действия ни чем от метро не отличается. Разве что вагоны маленькие и двери закрываются пассажирами самостоятельно.

Новоафонское метро и пещера

Сама пещера также впечатляет своими объемами. Пещера довольно недавно обнаружена – всего около 40 лет назад. Кроме того при прохождении экскурсантами пещеры очень грамотно подобрано музыкальное сопровождение (классическая музыка, абхазские хоры). В пещере около 9 залов, для посещения открыто что-то около пяти. К сожалению, передать ощущения от посещения пещеры на фотографиях без специального освещения да и на фотографиях вообще невозможно. Вывозят посетителей на поверхность также посредством мини-метро. Уже с другой станции. Путь обратно несколько длиннее и по пути проезжается станция, на которой была высадка для входа в пещеру. Вагоны мини-метро обновленные, уже с электроникой в кабине (судя по фотографиям в советские времена ходили более ранние модификации). Температура в пещере градусов 14-15. При выходе на улицу из пещеры ощущается резкий контраст температур.

Дорога вверх от «ракушки» пещерой не заканчивается. От пещеры она ведет в двух направлениях – асфальтированная вверх на Иверскую гору к Анакопийской крепости. Другая , не асфальтированная в окрестные села. К окрестным селам можно повернуть и позже, пройдя по асфальтированной дороге выше.

Высота Иверсой горы около четырехсот метров. От входа в пещеру подъем туда занимает минут 30. Подъем не очень крутой, но ощущается. Половина дороги ведет по солнцу , половина по лесу. По лесу ведет уже не асфальтированная дорога . В конце асфальтированной дороге за вход на дальше на территорию горы хотят 100 рублей. Но годится и билет , ранее купленный для посещения в ущелье Псырцхи (и ущелье и крепость является одним объектом – Анакопийским заповедником).

Далее дорога идет траверсом по лесу. По бокам дороги видны остатки внешних стен крепости и полуразразрушенная башня. Дорога поднимется на верх горы, где находится крепость в хорошем, отреставрированном состоянии. На самой точке горы находится башня, метров 50 -60 высотой, которая выглядит совсем свежее отреставрированной. На башню можно подняться. Сверху находится смотровая площадка, с которой открываются вид на Новый Афон целиком, море, окрестные гора и села. Ночью данная башня подсвечивается прожекторами и со многих точек Нового Афона она видна, нависающей над городом.

Крепость «Анакопия» и виды на Новый Афон с Иверской горы

Перед подъемом на Иверскую году у пещеры и на самом подъеме развешаны указатели со стрелками на повороте – «Три котла», столько то метров. «Три котла» оказались ущельем, которое предприимчиво огородила семья депутата из селе Анхуа (находящегося за Иверской горой. В самом ущелье протекает горная река, есть водопад и три выбоины в каменном дни реки, слегка наполненные водой. Видимо эти выбоины они «поэтично» и назвали котлами. Данная семья расположила в ущелье кафе, приделала крюки , арматуру и веревки по берегам реки, сделала лестницу в качестве спуска в ущелье. Место это достойно посещения, разве что ради кафе в прохладе реки (даже в самый жаркий день там из-за горной реки прохладно). Осмотреть котлы и водопад довольно проблематично и требует скорее альпинистской подготовки. В качестве проводника глава семейства пи входе в ущелье дает своего шустрого сына лет восьми, который бегает по ущелью, скалам и реки как по ровной земле. Пройти за ним обычным туристам нет никакой возможности. К котлам надо спускаться по веревке, а к водопаду вообще чередовать заплывы и переползание по скалам. Так , что посещать эти котлы, заплатив за вход есть смысл только ради кафе у горной реки.

Кофе в «Трех котлах»

Обойдя Иверскую гору мимо «Трех котлов» можно прийти пешком в село Анхуа. Идти далеко. Сократить путь предлагает депутат – хозяин котлов. На своей машине он подвозит за определенную плату туда и обратно уже в саамы Новый Афон. По пути он дает в качестве экскурсии рассказывает про войну 1992-1993 , в которой активно принимал участие . Был сильно ранен, до сих ходит в военной форме.

Село Анхуа есть смысл посетить, если есть желание увидеть настоящее Абхазское село, не слишком затронутое прогрессом и не тронутое туристами. Туристы и отдыхающие туда редко забредают, хот оставшиеся достопримечательности в виде исторических развалин и большой каменной церкви там есть. Вот в этом селе Абхазия, описанная Искандером (те новеллы, в которых речь идет о селах) узнаваемы. Окружающие горы, тишина, пасущиеся козы, мулы, ослы, коровы, лошади, кабаны , засеянные большие участки при домахи т.п. В общем посещения село стоит. Как и в случае с пещерой на фотографиях ощущения пребывания в этом селе невозможно.

Село Анхуа

У озера с лебедями от улицы Лакоба начинается траверсная дорога с кипарисами по обочинам (дорога так и называется на картах – Кипарисовая аллея), которая ведет к Новоафонскому монастырю. С монастырем присутствует оптический обман: находясь на берегу моря или плавая в море, кажется , что монастырь находится почти на одном с морем уровне, всего лишь чуть выше. На деле монастырь относительно сильно выше уровня моря, подъем к нему занимает продолжительное время.

Новоафонский монастырь

Справа от Новоафонского монастыря, пройдя через территорию пансионата «У монастыря» можно попасть на территорию одной закавказских Сталина . Перед входам висит плакат «Стой, стреляю». Это конечно плакат времен Сталина, но стоило бы подписать, что это неактуальный плакать. Иначе впечатление от него, как от действующего плаката. Территория дачи вождя довольно скромна, но выбрана со вкусом. С точки зрения расположения, одно из лучших мест в Афоне. Комплекс домиков сразу почему-то дает понять – да , это территория дачи, хотя табличек никаких нет. Домики можно посетить, заплатив 100 рублей их смотрительнице. На территории дачи есть смотровая площадка, на которую теоретически можно забраться, но дорога туда сильно заросла кустарником, по этому на полпути эта идея забрасывается.

Дача Сталина

Как упоминалось ранее к монастырю можно попасть и другой дорогой кроме Кипарисовой аллеи, а именно по крутому подъему от сувенирного рынка (от выхода с рынка у водопада и храма Семена Канонита). Подъем достаточно крут. Если свернуть с подъема, чуть не дойдя монастыря, то оказываешься на улице идущей круто траверсом вверх. Эта улица на картах обозначена как «ул. Орлиное гнездо». Поднимаясь по этой улице есть возможность сфотографировать монастырь в проекции сверху (несколько раз траверс проходит прямо над монастырем). Улица поднимается на высоту примерно 200 над у.м. . Там расположена частная застройка. Вряд ли там снимают жилье отдыхающие, так как подниматься долго и относительно высоко. От улицы в лес уходит дорога , с указателем «Дорога к паровозу, 4 км» . На соседнюю с Иверской гору когда-то затащили паровоз, выпуска рубежа 19-го и 20-х веков. Зачем это сделали точно не ясно, но говорят, он приводил в действие что-то вроде канатной дороге. Подъем сначала идет вокруг горы, потом резко переходит в крутую узкую тропинку, заросшую папоротником, на которой пасутся препятствия в виде коров. Крутой подъем длится минут пятнадцать. Подъем тяжел и людям с плохим здоровьем скорее всего не стоит его осуществлять. После крутой тропинки дорога становится ровной, проходит мимо бамбуковой рощи с какими-то брошенными домами и через некоторое время выводит к паровозу среди леса. В местах, где дорога имеет ответвления, имеются указатели на тот путь, который выведет к паровозу. По GPS паровоз находится на высоте около 530 м над у.м.. То есть метров на 100 выше башни на Иверской горе. Никакого обзора от паровоза нет, только сквозь заросли просматривается берег моря, хорошо виден Сухум и Сухумская бухта. Подъем к паровозу фактически не имеет смысла , разве, что из спортивного интереса. Судя по всему паравоз покрашен недавно, так как на фотографиях в GoogleEarth он приведен в ржавом состоянии.

Дорога к паровозу и паровоз

В завершении темы про Новый Афон немного о питании. В Новом Афоне явный переизбыток точек питания. Считать кафе бессмысленно , их порядка 30-40 штук. Предложение сильно превышает спрос.

Не сказать, что был проведен маркетинг хотя бы трети кафе, но из тех что были опробованы понравились следующие:

Для ужина : «Абхазский дворик» (пища вкусная, но ограничен выбор и закрывается в 23-00), «Прибой» (это наиболее понравившееся кафе у моря, с большим выбором блюд и хорошей ненавязчивой музыкой стиля «Romantic Collection»). Для завтрака – наиболее подходящим показалось кафе «Ветерок» у моря на набережной. Для экономии – столовая справа от пруда с лебедями (если находится спиной к морю). Для оценки хачапура – кафе «Лебедь» в центре лебединого пруда.

Несмотря на большой выбор кафе , есть стоит с осторожностью – по наблюдениям антисанитария при готовке и хранении продуктов имеют место быть. Не Индия конечно, но осторожным с едой быть стоит.

Абхазия. Часть 1 - Общие впечатления

2009-08-11T08:57:07Z

В этом году вторая половина июля была проведена в Абхазии. За две недели пребывания там скопилось довольно много впечатлений, которыми и хотел бы поделится.

Местом проживания был город Новый Афон Гудаутского района. Кроме Нового Афона и его окрестностей с туристической точки зрения была исследована западная часть Абхазии (если проще – та часть страны , которая расположены между рекой Псоу и Сухумом) . Были посещены Гагра, Пицунда, Сухум, Приморское, Гудаута, Гегский водопад, Озеро Рица, Ауадхара, Озеро Мзы.

Для удобства изложения (так как впечатлений накопилось достаточно много) разбивая материал на несколько частей :

Часть 1 – Общие впечатления о Республике Абхазия;

Часть 2 – Новый Афон и окрестности;

Часть 3 – Голубое озеро, Гегский водопад, Рица, Ауадхара, озеро Мзы;

Часть 4 – Сухум;

Часть 5 – Гудаута и Лыхны;

Часть 5 – Пицунда

Часть 6 – Гагра

Часть 7 – Абхазская железная дорога

Часть 1

Общие впечатления о Республике Абхазия

Цели поездки в Абхазию.

Главная цель – отдых во время летнего отпуска. Весной встал вопрос, где проводить летний отпуск. Задачи к отпуску были в этом году были такие:

1)Наличие чистого (ну или по крайней мере без забитых отдыхающими пляжами) моря и желательно гор.

2)Отпуск должен был быть относительно мало бюджетен, но так, чтобы при этом на отдыхе себе ни в чем не отказывать.

3)Кроме моря в местности проведения отпуска должны были быть места, в которых интересно побывать

4)Возможность добраться до места отпуска предпочтительно наземным транспортом в сроки не более одних-двух суток.

5)Местность проведения отпуска ранее не должна была быть посещена.

Под данные задачи идеально подошла Абхазия.

Кроме отдыха поездка в Абхазию имела еще и вторую цель – посмотреть что там происходит с политической точки зрения на местности (как и чем население живет . Шуму в СМИ об Абхазии и Южной Осетии в последние годы много, но не побывав на местности никогда невозможно оценить то, что преподносится в новостях, интернете и т.п.

Все впечатления от Абхазии – сугубо личные и могут не соответствовать чьей-либо точки зрения и реальному положению вещей. Вопросов политики, к сожалению, при описании Абхазии избежать не удастся, но тем не менее, постараюсь их не затрагивать в описаниях городов и достопримечательностей. В общем впечатлении о местности от них уйти не получится.

Подготовка к поездке

Обычно перед тем, как ехать в какой либо город, регион, страну и т.п., сначала изучаю историю, текущую ситуацию, достопримечательности достойные посещения в пункте посещения.

Что мне было известно об Абхазии до начала подготовки к поездке :

- Есть некая местность, географически находящаяся за Большим Сочи, история которой, с начала второго по конец восьмого десятилетия века лучше всего представлена в книгах Фазиля Искандера;

- В начале 90-х в данной местности было крупная военная заваруха, на которою в те годы не особо обращалось внимания. Ну, вроде как, мало ли было таких локальных войн по окраинам разваливающегося (или разваливаемого, как стало политкорректнее считаться сейчас, СССР);

- В последние два-три года подача СМИ данной локальная война начала девяностых была донесена до российского населения более подробно. Более того вычеркнута из категории локальных войн и переведена в категорию отечественной войны Абхазского народа за независимость (что полностью соответствует действительности, с небольшими оговорками – за независимость от Грузии и не абхазского народа , а скорее населения Абхазии)

- С 1993-года Абхазия де-факто независимое государство (опять-таки таких дефй-факто независимых в мире), но с августа 2008-го года признано Россией как независимое. При этом почти любому человеку, хоть немного знакомому с вопросом, понятно независим только от Грузии, но полностью зависимым от РФ

Знакомство с Абхазией у меня началось лет 10 назад. Началось оно не с самой Абхазии, а с книг Искандера. «Сандро из Чегема» начал читать случайно, затем не мог оторваться. Затем ознакомился и с остальными вышедшими произведениями. Писателей, режиссеров, художников и т.п. с главным мотивом творчества - своей родине и ее жителях, после изучения творчества которых, хотелось бы подробнее ознакомится с мотивом их творчества еденицы. Искандер относится именно к таким. Вряд ли, прочитав Тургенева многим захочется выяснить на практике, чем конкретно отличается охотник Орловской губернии от охотников соседних губерний или, прочитав , Диккенса , поедут искать следы трущоб Лондона. А вот Искандеру удалось настолько живым и литературно красивым языком описать характеры, обычаи, трансформацию устоев в зависимости от политических веяний двадцатого века населения Абхазии, что прочитав книги возникает большое желание ощутить это все вживую. По Искандеру было снято несколько фильмов. Наиболее известные из них «О, Марат», «Воры в законе», «Пиры Валтасара». . Фильмы , однако не передали мастерского литературного языка писателя и охватили всего несколько его частей из «Сандро из Чегема». Аналогом творчества Искандера можно привести фильмы Кустурицы ( в основном «Подполье» и «Жизнь как Чудо», после которых возникает желание ознакомится с историей Югославии). Главное , что удалось Фазилю Искандеру в свих книгах – это от лица людей (крестьян, вождей партии , чиновников , работников разных сфер представителей партийной и клановой мафий брежневских времен, в общем всего среза общества Абхазии двадцатого века и местами даже животных) показать, что абхазские обычаи, для кого-то , кажущиеся странными и не всегда «цивилизованными» вовсе не странные, а наоборот, совершенно обычные и становится непонятно как они могут казаться кому-то «странными» и «не цивилизованными» В общем найти Абхазию на карте десять лет назад книги Искандера точно подвигли. Дальнейшее знакомство с Абхазией возобновилось в последние годы по материалам СМИ.

Забегая вперед, уточню, что «Абхазию Искандера» в Республике Абхазии я не нашел. Ее нет. Предположу, что исчезла она окончательно в 1992 году. Исчезла Абхазия времен принца Ольденбургского, времен грузинских меньшевиков, времен Лакобы, времен, времен послевоенного курортного расцвета, брежневских времен цеховиков и единой слившейся в монолит клановой-чиновничьей «коза ностры» по-абхазски. Но следы всего этого остались. На поверхности они не видны. Но посетив в окрестностях Афона село Анхуа и территорию дачи Сталина, побродив по старой Гагре и среди оставшихся не разрушенных войной дореволюционных и «колониально-курортных» особняков 50-х годов Сухума , проехав по дороге на Рицу эти «следы» легко обнаружить. Они хорошо просматриваются. Ни одного произведения, высказываний, статей, интервью и т.п. Искандера об Абхазии и того, что там происходило после 1991 года по текущее время мне встречалось.

При подготовке к поездки в отзывах отдохнувших в Абхазии или посетивших ее туристов отзывы и фотографии по большей части были полярные. На одном полюсе «полный отстой, страх божий, больше не ногой, дикое ленивое население, не желающее работать со своими дикими кавказскими обычаями» и фотографий страшной разрухи. На другом – «страна души, великолепный отдых , не дождусь, когда снова приеду в Абхазию, замечательно гостеприимное население» и выложенные фотографии замечательных горно-морских пейзажей и достопримечательностей. Не посещая Абхазию, по отзывам, можно было сразу понять что истина посредине. Так и оно оказалось. Полярные отзывы объясняются просто. Это было понятно было до посещения Абхазии. Предположу, что для тех, кто привык к египетско-турецким отельным зонам (при этом, не покидал их территории) негативные отзывы справедливы. Для тех же , кто привык отдыхать дикарем в Крыму или на ЧПК отдых в Абхазии может показаться более лучшим, чем отдых в Крыму и на ЧПК Краснодарского Края.

Въезд в Абхазию.

Ворота Абхазии для отдыхающих только одни – пограничный пункт у реки Псоу на окраине Большого Сочи , ветвящаяся на три части – пешеходный, автомобильный и железнодорожный мост. Нет, есть еще способы попадания в Абхазию из РФ – военно-сухумская дорога (власти Абхазии не рекомендуют ей пользоваться из-за возможного наличия на отдельных ее участках «так называемых грузинских партизан»(информация из путеводителя) и горные перевалы через ГКХ между Карачаево-Черкесией и Абхазией. Однако, не встречал нигде отзывов о попадании в Абхазию отдыхающими описанными двумя способами в последние годы.(хотя , говорят пограничники на ГКХ есть).

При въезде в Абхазию на собственном транспорте или при заказанном «трансфере» надо быть готовым , что на границе придется простоять летом днем не менее двух часов, а . Способ избежать этого летом – пересекать границу на автотранспорте ночью или поздно вечером / рано утром.

Переход границы пешком. При прилете самолетом, говорят, логичнее сначала приехать на ж.д. вокзал в Адлер, а оттуда двигаться к границе. Логистику от аэропорта «Адлер» не проверял, так как приезжал и уезжал поездом. При сходе с поезда на сошедших пассажиров набрасываются таксисты прямо у подножки вагона. При проходе по платформе и через вокзал Адлера агрессивные атаки таксистов с предложениями отвезти до КПП Псоу сопровождают приехавших. Сразу около вокзала начинаются стойбища Газелей до этого самого КПП. Самые первые газели от вокзала предлагают данную услугу по 100 рублей. Каждые 5-10 метров прошедшие от вокзала до следующих газелей уменьшают стоимость проезда на 10 рублей. Можно найти газели по 50-70 рублей. Все эти газели подвозят практически непосредственно к КПП. С вещами ехать рационально на них . Есть еще городская маршрутка по 30 рублей. Но от ее конечной – Казачьего рынка до КПП надо пройти около километра с вещами.

Пешеходный КПП Псоу представляет собой полный отстой и пренебрежения к пересекающим границу гражданам РФ. Дело в том, что жители Абхазии, пересекающие его, являются поголовно гражданами РФ. Данный КПП представляет собой загон под открытым небом с железным забором, в котором 8 ворот в одну сторону и 8 ворот в другую с будками пограничников. Еще есть таможенный зал со стороны РФ и «дьюти-фри» перед мостом над Псоу. В пиковые время перехода очередь на переход границы может быть до двух часов – и это под дождем или палящим солнцем. То ли этот КПП не оборудуют в виде его ненадобности в ближайшей исторической перспективе (по сути сейчас 99% проходящих через него граждане РФ – не важно отдыхающие или жители Абхазии), то ли из-за того, что просто денег жалко хотя бы навесы оборудовать. Через одну пару ворот медленной вереницей тянуться тачечники . Люди с тачками , груженными продуктами и вещами. В принципе в Абхазии все продукты и вещи есть. Но, так как все это поставляется все из Краснодарского края, то жителям с малым достатком видимо рациональнее покупать продукты и вещи непосредственно в Большом Сочи отсюда и тачечники.

Российские пограничники проверяют паспорта и вносят пересекающих границу в базу, написанную на FoxPro (cудя по интерфейсу). Не каких проверок по базам должников и т.п., как мне показалось, нет.

Перейдя мост над Псоу попадаешь на Абхазскую сторону. Абхазские пограничник просто проверяют паспорта , не куда их не внося (ни в какие базы). Далее имеется угол с окнами Абхазгосстраха. Над окнами этой конторы для умных и предусмотрительных, купивших медицинские страховки в РФ, как то «Альфа-страхование» и т.п. черным по белому висят объявления, что не надо быть умными и предусмотрительными, а надо покупать страховку только у АбхазГосСтраха. Без данной страховки на выходе могут оштрафовать, так как пребывание в Абхазии возможно только с ней. Страховку на выходе проверяют, но могут и не проверить. Стоимость 10 рублей в день + 10 рублей на всю сумму за оформление бланка. На практике на выходе из Абхазии если сделать лицо «кирпичом» наличие страховки не проверяют.

Перехода границы пешком или на автотранспорте можно избежать, переехав ее на прицепных вагонах Москва-Сухум к поезду 75/76. Выходить из поезда при пересечении границы при этом не нужно. Переезжать границу на поезде рациональнее при наличии детей и пожилых людей (чтобы под дождем или на жаре не стоять). Однако этот способ существенно длиннее по времени. Например , при поездке из Москвы на поезде 102 Москва-Адлер до Сухума можно добраться за 28-29 часов. А при поездке на вагонах Москва-Сухум к поезду 76 дорога займет около 45 часов. При стоимость проезда в купе будет почти одинакова., а качество поездки сильно ниже .

Транспорт в Абхазии

Транспорт между населенными пунктами Абхазии представлен маршруточниками разных мастей. Кроме маршруточником имеется Икарусы. Проезд на Икарусах процентов на 25 ниже, чем на маршрутках. Никакого расписания нет. По основной трассе Псоу-Гагра (Пицунда) – Гудаута-Н.Афон -Сухум-Очамчара-Гал (Ткварчел) примерно с 7 утра до 7 утра гарантировано можно уехать на маршрутках и Икарусах. Расписанию имеют только автобусы, заходящие в Абхазию из РФ (например Ростов-Сухум). Движение маршруточников от Псоу до Сухума довольно интенсивное – примерно раз в 15-20 минут. Проезд зачастую не зависит от пункта назначения и стоит одинаково в независимости от пункта назначения, но бывает и так, что стоимость разная от расстояния.

Цены примерно такие:

Псоу – Сухум – 150 рублей (или 100 руб на Икарусе)

Сухум – Н.Афон – Гудаута – 50 рублей.

Псоу-Гагра - 100 руб

Сухум-Гагра – 100 руб

Гудаута-Лыхны – 30 руб

Как видно из нескольких приведенных цен на проезд в маршрутках по Абхазии они не пропорциональны расстоянием и скорее определяются спросом.

Маршрутки и автобусы не привязаны к определенным маршрутам. У водителей имеется набор табличек , например «Псоу», «Гагра», «Новый Афон», «Сухум», «Пицунда», «Гудаута», «Гал» и т.п., которые они по какой-то своей логике выставляют под лобовое стекло. Бывает и такое, что при долгом не заполнении маршрутки пассажирами на месте стоянки , водитель меняют табличку. Причем , это случается, даже если несколько пассажиров уже сидит в маршрутке. В крупных пунктах имеются места, где эти маршрутки стоят, набирая пассажиров. Однако сесть в маршрутку можно и на трассе, проголосовав. Если большая группа пассажиров человек в 5-8 хочет выбраться из населенного пункта, то водители маршруток могут бесплатно заехать за такой группой непосредственно к месту отъезда.

Городской транспорт актуален только в Сухуме и Гагре (из-за больших внутригородских расстояний). В Сухуме городской транспорт представлен троллейбусом (стоимость проезда 3 рубля) и маршрутками (10 рублей). В Гагре транспорт представлен в основном маршрутками , следующими через Гагру или имеющим в Гагре конечный пункт (стоимость проезда от Старой до Новой Гагры 20 рублей). Абхазская железная дорога для внутриабхазских пассажирских перевозок сейчас не действует. Как уже упоминалось, из пассажирского сообщения по ней ходит одна пара поездов в день на участке Псоу-Сухум (4 вагона). Грузовое сообщение по абхазской железной дороге действует.

При остановке частных машин с целью доехать куда-либо зачастую водители от денег упорно отказываются, если им по пути. Если им не по пути – то два варианта – или цену назначают слишком дорогую, или дешевую и всю дорогу постоянно напоминают о том, что сильно извиняются за то, что берут деньги и ежели бы им было по пути подвезли бы бесплатно. На тех местах, где есть стоянки маршруток есть также и таксисты. Такси стоят средне – не дорого и не дешево.

Трасса от Псоу до Сухума (со съездом в Пицунду) довольно ровная, серпантины есть на участке от Нового Афона до Сухума. Участок трассы на Рицу извилистый, узкий, с несколькими тоннелями , но серпантин там начинается только непосредственно перед Рицей. От Сухума в сторону Псоу укладывается постепенно новый асфальт. Для туристов из РФ будет непривычно большое наличие коров на дорогах. Местные водители на них внимания не обращают и объезжают или отгоняют сигналами. На вопрос «не мешают ли коровы движению, один из водителей ответил так «кто ездить умеет, тому коровы не помеха».

Жилой фонд

Увиденный жилой фонд, в Абхазии я бы разделил на три четыре категории:

1) Частная застройка

2) Многоквартирные дома

3) Пансионаты, построенные во времена СССР (наибольшее распространение Пицунда, Сухум)

4) Частные дома и пансионаты (или как сейчас принято называть «мини-отели») с сайдингом , выстроенные специально под отдыхающих (в основном в Гагре).

Частная застройка в Абхазии, как правило находится в хорошем состоянии. Дома в местах, которые посещают отдыхающие, имеют довольно часто хорошие уютные дворы с многочисленной растительностью. Вообще, по частной застройке, впечатление такое - если у дома есть хозяин, то за домом следят и он в нормальном состоянии. При снятии жилья в частном секторе основной минус то, что снять дом целиком без хозяев представляет большую проблему. Сдатчики частного сектора упорно ориентируются на сдачу дома по частям разным съемщиком. При хорошем качестве комнат в доме в нем , как правило снимают жилье 3-4 семьи или компании, что очень неудобно тем съемщикам, которы посторонние на отдыхе совсем не нужны. Это вынуждает желающих на отдыхе находится отдельно искать квартиры под ключ в многоквартирных домах и отказываться от частного сектора.

Многоквартирные дома. Вот с этим в Абхазии полная беда. На многоквартирные дома распространяется , по-видимому, принцип «раз общее, значит ничье». Тот жилой фонд многоквартирных домов, который не разрушен войной 1992-1993 года, разрушается сам. Очень много заброшенных полностью домов без стекол , по которым плачут колонны бульдозеров. Довольно стандартная картина, что часть многоквартирного дома заброшена (без стекол и с разрушенными перегородками, а часть жилая). Косметический ремонт многоквартирных домов скорее всего с начала 90-х годов не проводился нигде. Нет, хорошие и комфортные квартиры есть и в полуразрушенных домах (это довольно стандартная ситуация для сегодняшней Абхазии), но при съеме такой квартиру идти к ней придется по полуразрушенном подъезду без стекол в пролетах с обшарпанными стенами и лестницами. В общем , подавляющее большинство многоквартирных домов в Абхазии подлежит только сносу. Капитальный ремонт там не поможет. При этом водопровод, бойлеры и электричество в описанных домах действуют нормально. Перебои с электричеством бывают, но не часто и не надолго. То есть при съеме жилья «дикарем» есть дилемма, которая не имеет решения – либо снимать жилье в частном секторе хорошего качества с многорастительными двориками, но кучей соседей, либо снимать квартиру под ключ (при этом депрессняк от дома, котором находится квартира, будет практически стопроцентно гарантирован).

Надо отметить, что частично фасады зданий все же начали приводить в парядок. Касается это в курортных поселках в основном тех домов , которые находятся «на первой линии» (то есть у моря). То есть приводится в порядок то, что может приносить доход от сдачи отдыхающим. Решить проблему разрушенных зданий можно довольно просто – продать землю, на которых расположены разрушенные и полуразрушенные здания российским инвесторам. В этом случае полоса Псоу-Сухум лет через 5-10 приобретет такой же вид как и полоса Туапсе-Адлер приобрела за последние десять лет . Однако жители и руководство Абхазии скорее всего отдает себе отчет в том, что как только они разрешат официально продажу земли гражданам РФ (неофициально это можно сделать и делается сейчас), то они сразу перестанут быть хозяевами на своей земле. И в этом их можно понять. Что лучше – жить в разрухе или жить на положении обслуживающего персонала хозяев земли – не знаю. Видимо, проблема с разрухой в Абхазии пока не разрешима.

При наличии разрухи тем не менее, отсутствует грязь на улицах. По крайней мере, в том количестве, в котором она имеется на полосе Анапа-Туапсе и в последние годы в Крыму. То есть чистота на улицах либо как-то поддерживается, либо просто грязь не создают в большом количестве.

Население

На территории Абхазии проживает две основных группы – абхазы и армяне. Согласно упомянутому ранее Искандеру в Абхазии жило еще большое количество греков, но на данный момент таковых не наблюдается. Грузинского населения в Абхазии сейчас нет совсем, что и понятно. Кстати, предположу, что множество пустующих квартир в домах как раз из-за отъезда грузинского население (это просто констатация факта, а не предложение разрешить вернуться грузинским беженцам. Считаю, что их возвращение невозможно и нежелательно, как и возвращение любых беженцев после аналогичных грузино-абхазскому ,по сути, конфликтов хоть палестинских в Израиль, хоть сербских в Хорватию и т.п.) Из разговоров с местным населением видно, что абхазы и армяне сосуществуют очень мирно, правда, слегка иронизируют друг на другом.

Отношение к отдыхающим – позитивное . Никакого хамства или видения в отдыхающем «дойной коровы», с которой надо стричь деньги нет. По крайней мере, в том виде, как это происходит в Краснодарском Крае. Агрессивного навязывания услуг тоже нет. Нужна отдыхающему услуга – пожалуйста, пусть приобретает. В общем, население вызывает только позитивные эмоции.

К России в целом имеется некоторое не то, чтобы паразитическое, но какое-то «вассальное» отношение. Очень часто можно слышать от местных жителей слова о том, что наконец-то они зажили спокойно, так как находятся под защитой России и не опасаются провокаций из Грузии. Военное присутствие РФ ощущаемо – море патрулируется кораблями ВМФ РФ (морские прогулки отсутствуют, по словам местного населения, запрещены российским ВМФ), заметны погрузки-разгрузки военных эшелонов на железной дороге.

К Грузии отношение местного населения строится по принципу «либо плохо, либо ничего»

Питание

Проблем с тем, чтобы найти, где поесть нет. Предложение явно превышает спрос. Кафе, столовые и т.п. представлены в очень большом количестве. Выбирать есть из чего. Обслуживание везде 10% от стоимости заказа. Никаких плат за музыку и т.п. (как это делается в Краснодарском крае и отчасти уже в Крыму) нет.

Интересно, что растворимого кофе в Абхазии нет вообще. Это приятно порадовало. Цена на сваренный молотый кофе 10-20 рублей (в одном месте, на озеро Рица найдена единственная точка, где дороже -40 рублей). Абхазские вина не представляют собой ничего интересного – несколько лучше «Арбатского» , «Медвежей крови» и том подобной сторублевой бормотухи, но всего лишь чуть лучше. А так примерно то же самое. Зато пиво «Сухум» очень хорошее. Видимо потому как постоянно очень свежее. Чай в кафе преимущественно «Гринфилд». Еще одна интересная особенность – ни в магазинах ,ни в кафе по большей части нет спектра продукции компании «Сoca-Cola» ( где их хваленная стопроцентная дистрибъюция по миру?). В основном представлена в виде воды-холодного чая продукция «Pepsi». Это осталось для меня некой несущественной загадкой.

Несмотря на обилие кафе, столовых и т.п., проблемы с питанием все же есть. Внешне это не очень заметно, но скорее всего есть некоторые проблемы с санитарными условиями приготовления пищи. В Абхазии я был в составе компании из восьми человек и у каждого периодически обнаруживались в той или иной степени симптомы отравлений. Ну, то есть, антисанитария в кафе и столовых имеет место быть.

Выводы по посещению Абхазии примерно такие:
            К плюсам отдыха относятся очень красивые пейзажи, образуемые горами и местной растительностью, доброжелательное население, относительно дешевые цены.
             К минусам относится главным образом разруха, некоторая антисанитария и сложность с поиском хорошего жилья для отдыха.
            Подробнее, с фотографиями, о том, какое впечатления составляют населенные пункты и достопримечательности Абхазии от Большого Сочи до Сухума опишу далее в отдельных постах.

Рыбинск-Каменниковский полуостров-Тутаев

2009-06-24T18:13:57Z

На трехдневные выходные 12-е – 14-е июня ездил в трехдневную поездку Москва –Рыбинск - Каменниковский полуостров –Рыбинск – Тутаев -Ярославль – Москва. Поездка была задумана как совмещение из отдыха с палатками в лесу и осмотр городов Рыбинск и Тутаев.

11 июня

21-08

Выехали с Белорусского вокзала на поезде Москва-Рыбинск.

От поездки по "Савеловской глухомани" от Савелово до Сонково получил в очередной раз огромное удовольствие. Есть в тех местах что-то особенное. Интересный факт - как только поезд свернул с Савеловского хода в Сонково на Рыбинск места стали неинтересными - и пейзажи поменялись (хвойные леса сменились на смешанные , и облик деревень поменялся, и ж.д. архитектура-инфраструктура стала не такой колоритной и интересной как по ходу Савелово - Будагощь). Особенно чем-то понравилась станция Сонково своим как бы замершим на многие десятилетия назад видом и станции и окрестными пейзажами.

12 июня

6-30 Приехали в Рыбинск. Основное здание ж.д. вокзала на данный момент на капитальном ремонте и полный функционал вокзала (кассы, камеры хранения и т.п.)исполняет безликая постройка рядом с вокзалом.

Поезд Москва-Рыбинск на вокзале в Рыбинске:

В Рыбинске раньше бывал, но зимой и город не оценил. Летом он довольно красив. О центре города можно сказать, что он представляет собой идеальные декорации для фильмов по пьесам Островского, то есть хорошо сохранившийся купеческий город 19-го – начала 20-го века. Из интересного в городе можно выделить здание Костела, Биржу (там теперь музей), музей мологского края, пожарную каланчу, собор в центре города и купеческую застройку центральных улиц.

Рыбинск:

Посмотрев Рыбинск, залупившись продуктами на рынке и забрав рюкзаки отправились в лес на полуостров Каменниковский на Рыбинское водохранилище. Выбор местом отдыха Каменниковского полуострова была огромная ошибка. Лет десять уже выходил на 12-е- 14-е июня с палатками по Савеловскому направлению на Волгу (Угличское водохранилище) в район Савелово, Белого городка, Калязина, Кашина, Углича. Везде в этих местах было очень хорошо стоять на Волге. А вот выбор Каменниковского полуострова около Рыбинска оказался большой ошибкой, которая очень испортила весь отдых.

На 101-м автобусе доехали до поселка Каменники. По пути проехали над шлюзом и плотиной в бывшем Устье Шексны, которые образуют Рыбинское водохранилище .Также на плотиной и шлюзом проходит ж.д. ветка с большими кривыми , повторяя изгибы автодороги . Ветка действующая – куда ведет так и не понял.

От Каменников планировали пойти на мыс полуострова по обозначенной на карте проселочной дороге. Накануне ночью видимо были сильные ливневые дожди и дорога оказалась вся размыта, несмотря на жаркий солнечный день. Пошли вдоль берега. Лес сразу же не понравился . С дороги вдоль берега через километр после Каменников свернуть и выйти на проселочную дорогу идущую через лес к мысу полуострова параллельно берегу было уже нельзя – кругом только болота. Чем дальше шли от поселка тем хуже становился лес , к берегу подходы исчезли – деревья были подтоплены водохранилищем. До мыса полуострова так и не смогли – дорога километрах в четырех оказалась затоплена, видимо накануне ночью – причем дальше она шла – но перейти через затопленное место не удалось. Единственная поляна , пригодная для стоянке в том месте куда зашли оказалась у наработавшего вся в муравейниках. Лес кишел комарами, от которых москитол-аутан правда спасал. Кроме комаров и муравьев в данном лесу были обнаружены змеи. И вообще, как то зловеще там было. Треть участников поездки высказались за то, чтобы ретироваться с полуострова через Рыбинск как минимум на берег водохранилища вдоль Пошехонской трассы, как максимум в гостиницу в Рыбинск. К сожалелению, оставшиеся две трети решили в данном месте остаться. Ну и остались. Ночь была больше похоже на выживание, чем на отдых – никакого удовольствия от природы, несмотря на шашлык и виски получено не было – куча комаров и муравьев, отсутствие дров (костер делать и поддерживать пришлось из топляка), никаких сосен в том лесу нет и в помине, да и вообще к деревьям не у тропинки не подойдешь – болото.

На водохранилище вдоль берега идет большой трафик грузовых барж, круизных теплоходов. Также видимо есть пассажирское сообщение - проходило несколько «Ракет».

Рыбинское водохранилище у Каменниковского полуострова:

13 июня

Пережив ночь в данном «гнилом» месте решили на вторую ночь, как планировалось, не оставаться, собрали палатки-рюкзаки и снялись с места.

Часам к двум дня добрались к вокзалу в Рыбинск, откуда на коммерческом автобусе Рыбинск-Ярославль поехали в Тутаев.

В Тутаев приехали на правый берег. Вдоль автотрассы город выглядит серо, состоящим из однообразных кирпичных коробок ростом от двух до пяти этажей. Проезжающий по трассе скорее всего примет горд за какою-то серое место, не зная насколько красивый на самом деле город.

Путем расспроса населения нашли гостиницу. Она в городе одна. Называется «Ярославия» . Минимальная цена проживания – 1200 рублей за двухместный номер. Для города масштабов Тутаева немного, ИМХО, дороговато. Но обстановка в номерах вполне приличная, хотя санузел явно подлежит модернизации – особенно душ. Также очень вежливый пеоснал гостиницы, выдают книгу о Тутаеве, делают чай-кофе-бутерброды, вызывают такси , все вежливо-приветливо. Видимо гостиница не городская, а частная.

Город Тутаев состоит из двух слившихся городов по разным берегам Волги – Романова (левый берег) и Борисоглебской слободы (правый берег).. Слился он впрочем давно лет за 100-120 до революции в Романов – Борисоглебск. Подозреваю, что слово «Романов» в 1918 году у новой власти вызывало аллергию, и именно поэтому данный город, а не какой-либо другой в Ярославской области получил имя одного из участников революционных событий в Ярославле.
Выйдя на берег Волги я увидел настолько красивые пейзажи, что был поражен. Такие пейзажи редко где увидишь в европейской части РФ. Город как- удто создан для художников – аккуратные картинные разноцветные церкви, окруженные как бы специально выращенными березовыми и сосновыми рощами стоят на холмах над Волгой на Романовской стороне. Чем-то город напоминает Плес. Прогулка по набережной Борисоглебской стороны среди деревянных домиков с видом на Романовскую сторону навевает какое-то умиротворение и спокойствие. Странно, что для туристических теплоходов в Тутаеве нет стоянки. Город того стоит. Смотреть в нем больше, чем в Плесе и Мышкине, в котором все круизные теплоходы останавливаются (да и сам горд похож на Плес, но по красоте пейзажей явно превосходит его). На Борисоглебской стороне имеется из достопримечательностей Воскресенский собор, к которому с набережной ведет лестница. Там имеет смысл гулять в сумерках – и лестница и собор очень хорошо и грамотно подсвечены. Также вечером с Борисоглебской стороны грамотно видна грамотная подсветка Романовской стороны (в основном церкви и лестница от парома).

Фотографии, сделанные на Борисоглебской стороне (правый берег):

14 июня.

С утра поехали на пароме на Романовскую сторону . Паром ходит редко, зато весь день к услугам туристов и горожан «водные бомбилы» на моторных лодках. Стоимость перевоза через Волгу у них такая же как и паром – 15 рублей с человека.

Побродили три часа по Романовской стороне между церквями, низкой купеческой и деревянной застройкой, вернулись на «водном бомбиле» в гостиницу.

Фотографии, сделанные на Романовской стороне (левый берег):

Хотели ехать в Ярославль на маршрутке, но узнали, что маршрутка идет только до окраины Ярославля. В то же время заказать такси от гостиницы до Ярославля-главного стоит 400 рублей с машины. Имело прямой смысл на такси (получалось по 100 рублей с человека). До Ярославля-гл от Тутаева доехали за 35 минут.

От Тутаева остались очень приятные впечатления. Единственное там поесть особо негде. Кабачина была обнаружена только одна на набережной.

Несмотря на практическую неизвестность Тутаева как туристического места «диких» туристов там много. Мне показалось, что большей частью это фотографы. Вечером на набережных с обоих сторон Волги было очень много людей со штативами и профессиональными фотоаппаратами. Номера машин на дворе гостиницы были только московские.

В Ярославль приехали в районе трех часов дня. Оставили рюкзаки на вокзале, погуляли по центру города и в 18-45 уехали на поезде в Москву.
В Ярославле видимо активно готовятся к 1000-летию города. Еще в октябре 2008-года видел, что нет одной из достопримечательностей города – газонного медведя на стрелки Которосли и Волги , там идет какая-то стройка. Сейчас же увидел, что очень многое в центре в лесах, в том числе и туристический бренд города – церковь Ильи пророка.

Если бы без каменниковского леса, то поездка была бы очень удачная. Такой город как Тутаев редко встретишь, да и центр Рыбинска стоит посещения.

Осташков, Селигер, Торопец

2009-05-24T12:31:46Z

Маршрут поездки был такой: Поезд Москва-Осташков, сутки и 5 часов посещение Осташкова, почти 4-х часовой переезд на пригородном поезде от Осташкова до Торопца, посещение города Торопец, переезд на такси от Торопца до станции Старая Торопа, далее в Москву поездом Великие луки - Москва.

Глушь в этих местах страшная. «Савеловская глухомань» востока Тверской области просто страшно населенное место по сравнению с западом этой же области. Ну, собственно , посетить данную глушь и была задача поездки.

Введите содержимое врезки

Осташков и Селегер

Приехали в Осташков в 7-15 утра . Дорога по ж.д. от Торжка до Осташкова очень интересна. Поезд идет от Торжка до Соблаго со скоростью примерно 30кмч, от Соблаго до Осташкова около 40 кмч. Переезды ничем не оборудованы от Торжка до Соблаго, локомотив перед каждым переездом притормаживает, чуть ли не останавливаясь.

Поезд Москва-Осташков

Общий вагон поезда Москва-Осташков

Района вокзала в Осташкове представляет собой плачевное зрелище – что то в стиле фильмов Балабанова – пошарпанные дома, страшный облезлый автовокзал с гостиницей в нем, на двери которой висит табличка «спальное место -350 рублей» и «мест нет» До центра от вокзала идти минут 25-30. Ближе к центру город перестает быть депрессивным и становится стандартным мелким купеческим городком 17-19 века, довольно симпатичным.

Железнодорожный вокзал в Осташкове

Гостиница в здании автовокзала

Осташков в районе вокзала

Виды центра Осташкова

Город омывается Осташковским плесом Селигера. По дамбе Осташков соединен с довольно большим островом Кличен. Прогуливаться по нему большое удовольствие – песок, сосны и приятный ветер с Селигера, в ветреную погоду имеется также шум прибоя с озера.

Виды Осташкова с озера Селегер (Осташковского плеса)

Остров Кличен

В Осташкове имеется речной вокзал , на котором в любой день свободно продаются экскурсии в разные места Селигера на теплоходах типах «Москва».

Речной вокзал в Осташкове

Мы сплавали до Ниловой пустыни и обратно. От прогулки по озеру , видов на Селигер и острова с колокольни Ниловой пустыни остаются очень приятные впечатления..

Нилова пустынь.

Виды на Селигер с колокольни Ниловой пустыни

Виды Селигера

С питание в городе плохо. Все кабаки, обозначенные на карте – сгоревшие. Есть только один – «Наутилус». Цены выше Московских. Чаевых за такие цены я не оставил, сдачу мне принесли десятками (30 купюр) и еще стольник монетами. С гостиницами тоже плохо. Либо полуобщага на автовокзале за 350 рублей койкоместо. Либо остальные гостиницы, начиная с 2кРуб за ночь. Поскольку мне нужна была только ночевка , то выбрали ночевку на автовокзале .

Резюме по Осташкову – город красивый в центре и с озера, страшный у вокзала, отвратительный сервис питания, хороший экскурсионный сервис (билеты на экскурсию я свободно купил на речном вокзале в 7-45 утра), отличное озеро Селигер и прогулки по островам, то есть отличная природа.

Бологовско-полоцкая ж.д.

По участку Осташков-Великие луки ходит одна пара пригородных в день и по вт. и сб. пассажирский СПб- Великие луки. По времени они идут одинаково. Был выбран пригородный, так как сидячка в нем такая же как и в пассажирском, а стоит в два раза дешевле. Пригородный был достаточно «длинный» для этих мест – 7 вагонов. В каждом по проводнице, причем проводницы молодые. Вагоны – калининская сидячка. Данный пригород – единственное прямое сообщение между Бологое ,Фирово , Осташковом, Андреаполем и Торопцом , Великаими луками. Автобусного сообщения между Андреаполем и Торопцом нет. На станции Соблаго наблюдал интересное действо. Там встречается встречный пригородный из Великих .Лук. и проводницы моего пригородного выстроились в ряд и передали проводникам встречного поезда полные сумки «мечта оккупанта». Что это было? Контробанда из Псковской области в Тверскую?))) Места по которым шел поезд я бы назвал «паустовщиной» - болота, небольшие речки, сухостой, озера.

Пассажиры в основном трамващики между райцентрами , но есть и дальнее пассажиры от Бологое до Великих Лук. В Торопец из Осташкова поезд шел 3,5 часа (120 км). На станциях кое-где видно формирование грузовых поездов. От поездки по данным местам получил огромное удовольствие.

Станция Осташков

Станция Пено

Станция Соблаго

Станция Андреаполь

Станция Торопец

Торопец.

Когда-то центр княжества, сейчас глухой райцентр Тверской области. Вокзал на самой окраине города , практически за городом. До центра идти минут 25-30 по деревенской застройке и мимо 2-х и 3-х этажных хрущоб. Центр – купеческий город 17-го – 19-го века. О былом величии города напоминают 6 церквей, а также валы большого и малого города. Сейчас на валах очень активно пасут коз.

С питанием и гостиницами в Торопце лучше, чем в Осташкове. Имеется три кабака и две гостиницы. Цены нормальные. В кафе на двоих плотно поели за 200 рублей. Центр города довольно приятный. Имеется относительно большое озеро с рыбаками, автомобильного движения в городе практически нет.

Основной способ выбраться из города в Москву лежит через станцию Старая Торопа рижской дороги, которая находится километрах в 25-30 км от города. Посадка на Московский поезд там человек примерно в 40-45. Все подъезжают на такси (стоит больше , чем минимальный билет в Москву, а именно 250-300 рублей). Почему «отцам города» Торопец не пустить бы для удобства жителей до станции Старая Торопа автобус (автобусного сообщения там нет) для удобства жителей не ясно и тянет на сговор с таксистами.

Станция Старая Торопа

В целом поездка очень понравилась, как и все города Тверской области, в которых был до этого (Кимры, Калязин, Кашин, Торжок, Вышний Волочок, Старица, Ржев). Есть в городах Тверской области, что то такое, что отличает их от аналогичных городов других областей. В чем особое отличие не до конца осознал, но отличие в приятную сторону – города довольно уютные и приятные.

Карта посещенных мест

2009-05-18T17:38:18Z

Карты посещенных мест, сделаны на ресурсе

wise-travel.ru

Введите содержимое врезки

Зимняя поездка в Казахстан и Астрахань (январь 2009)

2009-05-16T04:49:25Z

Где-то в ноябре возникло желание посетить Казахстан. Основной интерес был по-смотреть, какое государство построил Назарбаев, так как по многим отзывам там присутствует некий феномен построения государства на постсоветском пространстве с разумным политическим строем и нормальными доходами граждан.

Казахстан – страна с гигантскими размерами. Чтобы осмотреть все – Алма-Аты, Хребты Алатау, новую столицу Астану (если проще- Целиноград), Балхаш, остатки Аральского моря и т.п.и т.д. никаких новогодних праздников не хватит.

Для осмотра Казахстана были выбраны западные области – Уральская и Атырауская (Гурьевская), наиболее близкие к Москве. А заодно было решено побывать в Астрахани

Итоговый маршрут получился Москва-Уральск-Атырау (Гурьев)-Астрахань-Москва.

Все впечатления описанные ниже сугубо личные и могут оказаться не совсем соответствующими истинному положению вещей.

1 января
22-40 Выехали из Москвы поездом Москва-Актюбинск. Когда увидел поезд на Павелецком вокзале стало мучительно больно, что ехать придется в данном поезде. Вагоны сильно потрепанные и старые внешне. В составе в основном плацкарт из ВБС Москва-Озинки, Москва-Уральск, Москва - Актобе, Москва-Мангышлак. Купейных вагона три. Страшны были первые увиденные в составе (пока шел к своему вагону) ВБС Москва-Озинки, но увиденные после них плацкартные вагоны Москва-Мангышлак и Москва-Уральск были еще ужаснее. Когда дошли до своих купейных вагонов немного полегчало. Они были получше плацкартных .
Внутри все оказалось не так плохо – шоколадный очень старый аммендорф, , но не пыльный, белье минималистическое, но сухое и не оставляющее крошек на одежде, матрасы не пыльные. Туалеты убогие, но чистые, из рам нигде не дует. Создалось такое впечатление , что есть в АО «Пассажирские перевозки» некие ГОСТЫ которым старые убогие вагоны должны минимально соответствовать. В общем, ехать можно, если нет особых претензий на комфорт. Гораздо лучше, чем в не фирменных поездах УЗ

Таможня в Озинках и Семиглавом Маре проходить на деле быстро, но суммарно поезд стоит более 3-х часов. ПТК полностью формальный. Долго из-за того, что паспорта пограничники как российские , так и казахские уносят в свою будку.

3 января (Уральск)

2-07 (4-07 по местному Западно-Казахскому) Приехали в Уральск. Сошло 2/3 вагона. Уральск встретил чистым вокзалом , здоровым памятником Чапаеву на привокзальной площади.

Железнодорожный вокзал Уральска

Памятник Чапаеву

Была забронирована гостиница «Ак-Жыяик» (Белый Урал). Карта Уральска была в КПК. Такси ловить не стали, пошли через центр пешком (суммарно около 50 -60 ми-нут прошли, но зигзагами и медленно). Центр города и город в целом очень чистые (примерно как города в РБ), очень грамотная и эффектная подсветка. Периодически, на перекрестках плакаты с Назарбаевым в каске, в смокинге , в костюме и т.п. Лозунги под ними примерно такие «Главное- это стабильность» «За процветающий Казахстан « и т.п. Все наименования улиц и учреждений двуязычные. Первое впечатление от города ночью было очень благоприятное.
Гостиница оказалось паршивенькой, но это и была самая дешевая гостиница (5000 тенге) за двухместный номер с удобствами в городе .(там были номера и по 1000 тенге с человека без удобств) (Остальные гостиницы в городе намного приличней, гостиниц суммарно штук 8).
Поспав пару часов отправились смотреть город в светлое время суток. Ночное впечатление днем не испортилось , а улучшилось. Чисто, очень вежливое население, много точек питания. Поесть на двоих стоит около 200-250 рублей на российские деньги практически везде. Во всех кабачинах и кафе 10% чаевых обязательно включается в счет, о чем в меню предупреждено. Официантки и официанты, кондуктора в автобусах, музейные Работники везде очень вежливые. Хотя большинство населения – казахи, говорят в основном между собой по-русски. В школах и ВУЗах одинаково изучается и русский и казахский.

Что смотреть в Уральске: Очень красивый центральный проспект Дружбы (Достык), пару мечетей (напротив новой имеется отличный кабак (несмотря на то, что халяльный - «Ал-аты»), музей Пугачева, и отличный в хорошем состоянии и хорошими экскурсиями краеведческий музей Западно-Казахской области. Два больших собора –Христа Спасителя и Михайловский, времен пугачевского восстания. Много памятников . – Чапаеву, героям гражданской войну, Пушкину, Далю, местные памятники казахские я условно для себя называл «Салават Юлаев» так все они похожи на Уфимский памятник.

Храм Христа Спасителя

Здание краеведческого музея

Несколько мечетей

Михайловский собор

Музей Пугачева

Здание русско-киргизской гимназии

Памятник Пушкину

На Улицах вывешены цитаты и портреты казахских литераторов – Курмангазы, Абая и т.п. Каким то образом в их компанию затесался Михаил Шолохов.

Очень понравились экскурсии в музеях. Основной мотив рассказов об истории Казахстана в них - « Мы казахи народ с кочевым прошлым, но благодаря России и Советскому Союзу мы стали развитым государством на стыке Европы и Азии» Мы помним свою историю, но стремимся совместить в себе все лучшее от Европы и Азии». Единственное, зал о Чапаеве переместили в Чапаевск, а вместо него оборудовали зал с шестиосной юртой.

Вспоминая экскурсии в украинских музеях становится мучительно больно за тупость по-литиков моей родины по месту рождения Украины , которые переворачивают историю с ног на голову, в отличии от Казахских.

Единственное с чем в Уральске плохо в праздничные дни – это с обменниками. Вернее их куча, но на праздники они все закрыты. Работают обменники только на вокзале.

4 января – 5 января ( Дорога Уральск-Атырау)

С утра поехал на автовокзал и закупил билеты на вечерний автобус в Атырау. На пути к автовокзалу аккуратно (ненавязчиво )подходят бомбилы с предложениями отвезти за 4000 тенге в Самару или за 5000 тенге в Гурьев (причем называют попеременно город то Гурь-евом то Атырау). Расписание в Интернете нигде нет (мне почему-то казалось что alltransport оно устаревшее, так и оказалось). В Москве я узнал расписание Уральск-Атырау способом устаревшим - на сайте Уральска нашел справочную уральского автовокзала и позвонил туда. Автовокзал очень чистый, сообщение развитое. Находится правда черти где – в зоне жилых домов, но далеко от центра и ж.д. вокзала Из знакомых мне на-званий у Уральска есть автобусное сообщение с Самарой, Тольятти, Ульяновском, Оренбургом, Актюбинском, Атырау,. Там в расписании до черта названий еще , но это явно не областные центры – они мне не о чем не говорили.
Билеты купил на рейс в 19-00 умышленно так как в Атырау мне лучше было приехать позже, чтобы платить за гостиницу только за 12 часов а выехать из нее не раньше 12 (там дорогие гостиницы). Билет Уральск-Атырау стоит 2500 тенге (за 500 км)
С утра к продаже было полный автобус. Вечером все расселись на свои места в автобусе. И водила стал запускать пассажиров без мест. Кто-то из пассажиров начал возмущаться какого лешего проезд стоя стоит столько же сколько и сидя . На что водила резонно заме-тил: « Кому дорого, вещи из автобуса забираем, выходим и идем до Атырау пешком». По-сле чего все расплатились.
Я так и не смог понять следующее – в день 5 автобусов Уральск - Атырау и газели по на-полнению днем. В предварительной продаже билетов до черта. Кто мешает людям поку-пать билеты предварительно и не мучить себя 7-ми часовой поездкой стоя.
Автобусов , довольно комфортный теплый Икарус, выехав из Уральска минут 20 ехал по какой-то дачной застройке, а затем трасса пошла по степи, сначала одинокие деревья вдоль трассы попадались еще минут 20-30, затем и они исчезли. Точнее степь я увидел впервые в жизни. Степи юга РФ и Украины – это все не те степи, которое я увидел в Ка-захстане и Астраханской области ,они слишком заселенные . А тут была огромная беско-нечная заснеженная белая равнина.
Трасса Уральск-Гурьев пару лет назад построена заново, строили итальянские «гастарбай-теры». Трасса хорошая. Рейсовая газель преодолевает эти 490 км за 5 часов. Автобус за 6,5 часов , причем зимой это не смотря на условия плохой видимости из-за метелей и ту-манов. На данном маршруте предусмотрена остановка на еду в районе часа. По этому в сумме ехать около 7,5 часов, если сильная метель или туман – 8 часов. Трасса машинами довольно слабо загружена. Точки питания на трассе я бы условно назвал «чайхана» (хотя кафе на казахский переводится по другому , как заимствованное слово и называется «кафеси»). На трассе есть штуки три таких «чайханы». Часа через 2 ,5 после выезда из Уральска у первой «чайханы» пассажиры попросили водилу остановить, на что тот сказал «меня здесь бесплатно не кормят», потерпите час до Батурина, там и поедем. Я представил себе этот Батурин поселком или райцентром, ну типа бывшей гетманской столицы на Украине. Когда автобус остановился никакого поселка там не было . Что там все пассажиры называли «Батурин» не знаю. Был большой деревянный дом – «чайхана» и в 100 метрах от не-го туалет типа «сортир». Вокруг голая заснеженная степь и сильный зимний степной ветер. В «чайхане» было простенько но чисто . Две очереди – одна на оплату, ¸другая на вы-дачу еды. Набор еды – яичница, чебуреки, манты ну и еще позиций 10. Посуда старая, кружки многие с отбитыми ручками, но все чистое. Столы и стулья тоже старые, но чис-тые. Стоит еда какие-то копейки – на двоих рублей сто двадцать обошлось плотно поесть.
Выйдя после еды на улицу увидел, что поднялся туман . Причем сильный. Температура упала с - 7-9 до – 18 примерно (дело было к 11 вечера, а для резко континентального кли-мата такие перепады температур характерны). Ветер усилился. Закурил. Мне стало вдруг от чего–то хорошо. Представилось, что на краю света – голая снежная степь, ветер , ого-нек сигареты, туман, начинающаяся метель, а главное теплый автобус рядом, куда я сяду через 5-10 минут, насладившись морозным степным ветром.
Автобус отъехал, пошла сильная метель и усилился туман, автобус поехал сильно мед-леннее. Ближе к Гурьеву было пару остановок, где люди выходили. Куды они выходили – не знаю , вроде там не каких построек не было видно. Перед Гурьевом в тумане долго шли огни нефтебаз, смотрящиеся как огни взлетно-посадочных полос аэропортов. Переехав реку Урал севернее Гурьева автобус въехал в заснеженный город. В два часа ночи подъе-хали к автовокзалу, который находится в азиатской части города рядом с ж.д. вокзалом на самой окраине города. Шла метель , туман чуть прошел. Поймали такси и поехали в за-бронированную гостиницу «Алматы» Гостиница оказалась очень чистой качественной , отельного типа . Стоит 10000 тенге в сутки или 5000 тенге за номер на двоих за 12 часов. В Атырау практически все гостиницы так и стоят.

5 января Атырау (Гурьев)

К Атырау идеально подходит определение «город контрастов». Азиатская часть состоит из небольших домов и улиц с хрущобами. Но при этом все довольно чисто. В Атырау можно заняться межконтинентальным туризмом – перейти мост Евразия в центре города по краям которого имеются указатели Европа и Азия. Поднявшись на середину моста над Уралом с азиатской части открывается вид на проспект Евразия и его окрестности по сравнению с азиатской частью города они поражают – это как бы европейский мегаполис в уменьшенном виде - офисы банков, нефтегазовых компаний, жилые дома типа алых парусов в Москве, торговые центры и т.д и т.п.

Азиатская часть города

Река Урал и жилой комплекс на Европейском берегу

Акимат (Областная администрация)

Знаки "Азия" и "Европа" на соответствующих сторонах
моста над Уралом

Новый город все постепенно разрастается от проспекта Евразия и съедает деревянную застройку. На плакатах, что там будет на огороженных стройках в 3-х кварталах от проспекта изображен чуть ли не «москва-сити», это будут вроде как офисы нефтегазовых компаний.

Новостройки с проспекта Евразия постепенно "поглащают"
старую деревянную заструйку.

Осмотрели новый город, сходили в кино в торговом центре (все фильмы в кинотеатрах только на русском), поели , заехали за ве-щами в гостиницу и поехали на вокзал. Вокзал похуже, чем в Уральске, но грязным его назвать нельзя. Хотя для нефтяного города местный аким (губернатор) мог бы и чего по-приличнее построить.

Железнодорожный вокзал

Виды Атырау

5-6 января (дорога Атырау –Астрахань)

Поезд Мангышлак ( пару ВБС)-Атырау-Астрахань оказался ничего, лучше Москва-Актобе, хотя я ожидал ,что будет хуже . Казахский проводник удивился терминальным билетам, но впустил в поезд без вопросов. Вагон был довольно неплохой купейный шоко-ладный аммендорф, довольно чистый, белье сухое , пыли в вагоне не было, туалеты ста-рые и чистые. Линия ж.д. все время идет по степи.
В поезде я обнаружил, что потерял миграционку, точнее оставил ее в гостинице. Я уже как то терял миграционку, но одно дело пересечь русско-украинскую границу в Конотопе, где езжу 3 -4 раза в год, а тут могли возникнуть проблемы – они и возникли.
Казах пограничник на казахской станции Ганюшкино ночью , ближе к утру., когда узнал об отсутствии миграционки , попросил выйти из поезда, но без вещей к старшому. Стар-шой (не казах, а русский по внешности) принял меня в кабинете в одной из будок, сказал, что передаст меня миграционной полиции, а они уж будут разбираться, иначе проверить дату моего въезда невозможно, никаких соединений ни к каким базам у них тут нету. На вопрос о том, как отсюда до Астрахани доехать потом был ответ никак – только Астра-ханским поездом али Душанбинским до Аксарайской. На вопрос можно ли договорится Старшой сказал «с этого надо было и начинать». Он закрыл все двери, и спросил «что вы можете мне предложить» Я ответил «500 рублей РФ». Старшой сказал «Нате вам ваш паспорт и езжайте себе, ничего я с вас не возьму, а то ездят тут всякие , а потом в Астану жалуются, что с них деньги казахская таможня на границе вымогает»
Почему он ничего не взял, хотя явно собирался , у меня три предположения - 1)слишком малая сумма , чтобы рисковать местом 2) испугался, что это «контрольное захоронение» 3)Назарбаев искоренил взяточничество (правда в это мне слабо верится)

Краткое личное ИМХО по Казахстану (по крайней мере западному и северному и север-ному, на юге Казахстана кроме Алма-Аты , говорят несколько по-другому все)
Нет языковой и национальных проблем , очень вежливые и культурные городские жители Назарбаева в музеях и не только называют Нурсултан Абишиевич, с уважением и как бы с придыханием. Сугубо, ИМХО, он этого достоин, так как сделал невозможными языковые проблемы, соединил в единую линию историю государства без подтасовок фактов. ИМХО находясь во власти обогащение ему и верхушек государства уже не актуально. В годы развала СССР и 90-е они себя и свои кланы обеспечили на столетия вперед, а сейчас уже занимаются строительством государства и увековечиванием себя в истории. Отстраиваются города, для поездов железных дорог нанимают испанцев, архитекторы немецкие, автодороги строят итальянцы и внимание (1) мосты в западном Казахстане строят (по словам местных таксистов) гастарбайтеры из Саратовской и Волгоградской областей. В общем, вывод такой я сделал из поездки по Западному Казахстану – Назарбаеву за строи-тельство государства респект, все делается грамотно и разумно. Конечно для полного впе-чатления надо будет еще как-нибудь посетить Алма-Ату с Астаной и пару дыр типа Талды –Кургана и Жезкезнгана. Может от последних двух впечатление будет и сильно хуже. Западно-Казахская и Атырауская область все - таки нефтегазовые регионы.

6 -7 января Астрахань

Пройдя ПТК в Аксарайской прибыли в Астрахань, заселились в частной гостинице «Сюрприз» в 20 минутах ходьбы от центра (1400 руб за двухместный номер со всеми удобствами, душевой кабиной, тапками-халатами и включенным завтраком).
В Астрахани большой красивый Кремль, много воды – рек и ериков (дельта Волги) сам центральный рукав Волки с портом и набережной, много церквей и мечетей. Неплохо со-хранившаяся дворянско – купеческая, застройка центра, хотя часть центра и примыкающих районов – старая разваленная деревянная застройка и хрущобы. Новые районы по-симпатичней . Посещения город однозначно стоит.

Астраханский кремль

Волга и набережная

Виды центра Астрахани

Железнодорожный вокзал

7-го января на 93-м поезде уехали в Москву днем, посмотрели пейзажи болот верхней части дельты Волги на Участке Астрахань-Аксарайская и снова снежные равнины степи пока не стемнело от Аксарайской до Верхнего Баскунчака. 8 января вернулись в Москву

Поездка по Гродненской и Брестской области

2009-05-14T21:11:39Z

В конце марта, находясь в Витебске по делам, купил толстую книжку-альбом по достопримечательностям Белоруссии. До просмотра данного альбома думал, что все интересные места в РБ уже посетил (областные центры + замковый пояс Несвиж-Мир-Новогрудок-Лида). Однако в альбоме обнаружилось два очень интересных города Слоним, Пинск и два менее интересных город Каменец (Камнец-Литовск)и Кобрин. Также хотелось посетить бренд «Беловежская пуща» В районе между Слонимом и Беловежской пущей обнаружил интересные мне места с исторической точки – Ружаны и Пружаны плюс остатки дворца Сапеги в Ружанах и дворца Пусловских в Коссово.
Маршрут поездки был составлен в итоге такой:

Москва-Барановичи-Слоним-Коссово-Ружаны-Ивацевичи-Брест-Каменец-Беловежская пуща -Брест-Кобрин-Пинск-Ивацевичи-Москва.

Удалось посетить все кроме Кобрина. В планировании поездки использовались сайты:

БЧ - для планирования переездов по железным дорогам:

http://www.rw.by

Транстехники – для планирования переездов на автобусах:

http://www.transtekhnika.by/raspisanie/

Сайт и форум «Глобус Беларуси» для поиска информации о интересных местах в РБ и консультаций по перемещениям на форуме данного сайта:

http://globus.tut.by

8 мая

Отъехали из Москвы на поезде 131 Москва-Брест в 22-55. Были взяты плацкартные билеты до Вязьмы и купейные Вязьма-Барановичи на этот же поезд. Смысл был такой купе от Москвы до Барановичей в это день стоило около 2700, а от Вязьмы до Барановичей менее 900 руб. То есть в эти даты поездки купе от Вязьмы + плацкарт до Вязьмы стоило 1200, то есть на 1500 рублей дешевле, чем прямое купе Москва-Барановичи. Однако видимо все в мире требует компенсации, в том числе прибыли РЖД и БЧ. У меня девушка опоздала на данный поезд минут на пять. По телефону я ее послал в кассы, купить билет на поезд 3 Москва-Минск, уходящий на 40 минут позже и приходящий в Вязьму на 30 минут раньше. Билеты на данный поезд остались только с питанием. В общем доехала девушка до Вязьмы за два часа «по-олигархически» за 1500 рублей. Это оказалась та сумма, которая была сэкономлена с билета. Горячее питание вечером ей не дали, а выдали довольно большой сухпай – я даже удивился. Конечно на 500 рублей (стоимость этого питания) там продуктов не было – но рублей 300 точно было.

9 мая

В Минске на вокзале отправление и прибытие всех поездов сопровождалось включением песни «Этот день победы»

Приехали в Барановичи в 10-20 утра. Выйдя на станции Барановичи-центральные с поезда я понял , почему все электрички и некоторые поезда с главного хода загоняют на Полесский вокзал (исторически более ранний) . Причина – на центральном только одна островная платформа и больше , чем на 2 мин там поезда и электрички не поставишь.. Хотя на самом деле там никто не мешает сделать еще пару островных платформ. Географически Барановичи сильно разбросаны и сказать, что Полесский вокзал сильно ближе ко многим районам, чем центральный нельзя. Примерно одинаково и от крупных жилых районов и от центра, что до Центрального, что до Полесского вокзалов.

До дизеля в Слоним было 2 часа времени и мы решили сесть в него на Полесском вокзале, несмотря на то, что он и центральный проходит. Медленно прошли через центр города. Смотреть в Барановичах особенно нечего, так как город новый, основался лет 120-130 назад со строительства станции Барановичи-полесские. Центр Барановичей как и любого города в РБ выглядит чисто, аккуратно, люди доброжелательные, кругом все в сирени и черемухи. На улице чистота, фасады домов выкрашены. Ну то есть центр города производит довольно позитивное впечатление. Около Полесского вокзала расположен ж.д. музей. В основном там паровозы.

Несколько видов центра Барановичей:

Около 12-30 сели на дизель Барановичи-Гродно и поехали в Слоним. Удивило, что ветка Барановичи-Слоним-Волковыск-Гродно второстепенная и рокадная. Однако дизель по ней ехал с довольно нормальной скоростью – до 80 кмч. В РФ на подобных ветках скорости бывают не более 40 -40 кмч. Все станции даже это рокадной ветки выглядят аккуратно, около каждой остановки даже в лесу свежеокрашенные туалеты.

Около 13-50 приехали в Слоним. Рядом с вокзалом было довольно много таксистов . Я подошел к одному из них и уточнил, возит ли он только по городу или между городами также (дело в том, что на белорусском тур .форуме мне почему то утверждали, что таксисты между городами в РБ не ездят). Оказалось ездят. Я спросил таксиста – провезет он маршрутом Слоним-Дворец Сапеги в Ружанах (с остановкой на полчаса)-Коссово дыорец Пусловских (с остановкой на полчаса)-Ивацевичи. Конечно, к таксистам обращаться «неспортивно», но на автобусах за один день мы этот маршрут бы не проделали. Таксисту я сказал, что нам нужно 2 машины и отъезд по данному маршруту через 3,5 часа. Таксист назвал цену в сумме с двух машин – она оказалось приемлемой (примерно по 270 рублей РФ на человека – это за 90 км пути и две остановки по три остановки в 30-45 минут). Договорились, что вернемся к таксисту на вокзал в районе 17-30 вечера. После этого отправились смотреть Слоним. Вокзал находится минутах в 15-ти ходьбы от центра города. По дороге к центру справа по ходу можно видеть довольно внушителтьный костел св.Андрея. Центр города застроен , как мне показалось типичной польской застройкой 20-х-40-х годов – двух-трехтажные домики с черепичными крышами. Центральная улица города упирается в довольно большой Спасо-Преображенский собор. В городе сохранились, правда в плохом состоянии, довольно большая для такого места синагога и здание Иешивы . Центр города мне понравился . Заезжать туда однозначно стоило. После осмотра города пообедали в кафе «Оазис» - довольно вкусно и недорого. Затем вернулись к вокзалу. Таксист уже там ждал. В качестве второй машины он подредил своего сына без лицензии таксиста, чем вызвал нервное состояние соседних таксистов.

Виды Слонима:

В районе 17-30 уехали из Слонима. Примерно в 18-00 подъехали в Ружаны к развалинам дворца Сапеги. Развалины внушают. Сохранились собственно только стены и ворота. Но, судя по ним, размеры Дворца были даже больше Мирского замка. Побродили минут двадцать – тридцать по этим развалинам и поехали в Коссово.

Развалины дворца Сапегов в Ружанах:

В Коссово осмотрели дворец Пусловских, который активно реставрируется (срок конца реставрации -2011 год). От дворца сохранилось больше, чем в Ружанах. Он выгорел только изнутри (был сожжен партизанами во). Напротив дворца находится усадьба «сепаратиста» Тадеуша Костюшки. Если подойти с современным подходом, то бросается в глаза, что Костюшко перед тем как возглавил восстание поляков, прошел стажировку в армии США))). В то время это конечно к делу не относилось и к восстанию не при чем. Около дворца очень большие посадки сосен (да и сам дворец окружен сосновой рощей). Видимо это «одичавший» дворцовый парк. Большое количество сосен и цветение сирени давало там очень чистый и приятный воздух, так что хотелось просто посидеть подышать час-другой. Но по времени надо было уезжать.

Реставрируемый дворец Пусловских:

Усадьба - Музей Т.Костюшко:

Немного удивило, что Слонимский таксист не знал ни в Ружанах, ни в Коссово как конкретно подъехать к остаткам дворцов, приходилось узнавать у жителей.

Примерно в 19-50 подъехали к вокзалу в Ивацевичах.

Электрички в 20-36 дожидаться не стали, поехали в «гомельской сидячке» поезда 111 Минск-Брест в 20-10. В 22-00 уже были в Бресте. Я бронировал места в гостинице «Буг», чтобы дислоцироваться рядом с вокзалом и автовокзалом. Пока переходили мост над ж.д. к гостинице как раз был салют. Салют , надо сказать, был слабоват – стреляли только из крепости. Но народу на мосту было очень много. Народу на улицах очень много – как среднего возраста, так и молодежи с пивом. Но при этом «переотметивших» не было.

10 мая

В 10 утра поехали в город Каменец. Там не так много , что смотреть . Основная достопримечательность – средневековая башня-донжон с музеем внутри. Ошибочно ее называют белой вежей, из-за нахождения рядом Беловежской Пущи. На самом деле селение Бяла Вежа, давший название пуще (по одной из версий), находится сейчас на территории Польши, в нескольких километрах от границы с РБ.

Каменец:

             Посетив башню-музей, прошлись по центру Каменца (он очень небольшой) отправились в Беловежскую пущу (это 18 км от Каменца). Там взяли экскурсию на Газели – нас 2,5 часа повозили по Пуще, показали интересные места. Экскурсовод – женщина лет 45-50 вела экскурсию очень хорошо и интересно. В конце экскурсии приглашала приезжать на отдых , охоту, рыбалку в Беловежскую пущу В Пуше проезжали два погранперехода с Польшей, через которые обычно переходят либо велотуристы, либо работники пущи . Контрольно-следовая полоса в пуще и заграждения в Беловежской пуще также наличествуют. Для животных сделано несколько «коридоров». В резиденцию деда мороза в Беловежской пуще мы не поехали, из соображений, что ничего отличающегося от Великого Устюга там не увидим и летом это не актуально. Хотя туристов туда в этот день ехало много. После экскурсии посмотрели вольеры с животными. Зубры разочаровали – на промоутоционных скриншотах это грациозные животные с прекрасной блестящей шерстью и умным взглядом посреди леса, в вольерах они мало чем отличаются от коров – лежат по большей части в пыли в вялом состоянии. Впечатления от посещения Беловежской пущи – очень позитивные. Особенно порадовал государственный подход к ней , и туризм развит – много домов отдыха, велопрокатов, охотничьих хозяйств, проект с дедом морозом и т.п.., и биосферный заповедник сохраняется (в заповедную часть там проход туристам запрещен, вся туристическая инфраструктура находится в зоне ограниченного хозяйствования).

               Поели в одном из кафе по дороге от Вольеров к выходу в районе 18-30 уехали в Брест. Ехать пришлось с пересадкой в Каменце, так как на прямую газель до Бреста уже в этот день билетов не было.

Беловежская пуща:

В районе 20-15 приехали в Брест. Брест в планы не входил, но поскольку время было раннее решили погулять по центру.

Есть такое мнение, что в Бресте кроме крепости нечего смотреть. Я сам до последнего посещения Бреста его придерживался., был в Бресте до данной поездке несколько раз. Однако в Бресте сделали пешеходную улицу Советскую и вместе с ней кольцо из нескольких улиц (Мицкевича, Советская, Ленина) составляет очень интересную прогулку. Особенно грамотно сделана улица Советская .

11 мая

Посещение Кобрина решили для удобства отменить и с утра поехали в Пинск. В Пинск из Бреста выехали около 10 утраа поезде 76 Брест-Москва . Поехали в купе – разница между купе и плацкартом была всего рублей 45 на рубли РФ. Поезд, а не дизель выбрали из-за того, что на час двадцать где-то быстрее ехать

В час дня приехали в Пинск. На вокзале в Пинске впервые за 5-6 посезений в РБ встретил маргинала – какой-то мужик с волчьим взглядом нагло выпрашивал у нас на вокзале 500 рублей РБ. Когда он был послан, то отошел с угрозами – меня это как то напрягло. Взгляд у него был какой-то волчий. Инцидент продолжения не имел. Надо сказать это единственный случай встречи с маргиналом , который у меня был в РБ

Купили на автовокзале билеты на 18-15 в Ивацевичи и пошли смотреть город. Город оказался очень стоящий для посещений – особенно интересен там Францисканский монастырь. Причем наиболее внушительно он выглядит либо с моста над Пиной, либо с набережной в районе впадения Пины в Припять. Из интересных зданий в городе – Иезуитский коллегиум (музей полесья сейчас)., центр города в основном польская застройка, на многих зданиях надписи на польском . В общем город очень интересный. Одно но. Что-то там не так. В отличии от других городов РБ Пинск , несмотря на наличии интересного и красивого центра, не принес позитивного впечатления. В чем дело – объяснить не могу, возможно связано с инцидентом на вокзале. А так на улицах чисто, дома покрашены. В Пинске и окрестностях видел много так называемых «типичных Полесских картин» - телега с лошадью, управляемая мужчиной лет 45-60 в потертых кепке и пиджаке.

Пообедали в столовой Полесского Государственного Университета (чтобы не ждать долгу еду в кафе). Для студенческой столовой вполне прилично.

Виды Пинска:

В 18-15 уехали в Ивацевичи. На Газели были почти единственными пассажирами, кроме нас до полпути ехали два человека, потом они вышли, подсел только один пассажир.

В Ивацевичах оказался для города с населением 24 т.ж. очень аккуратный и чистый центральный «пятачок». В числе прочих учреждений в этом центральном месте было неплохое работающее кафе, где мы и просидели до 23 часов. Поужинав пошли к вокзалу и в 23-58 уехали на поезде 396 в Москву.

Ивацевичи:

Несколько дополнительных моментов:

1. Очень удивило в хорошем плане повсеместное внедрение в РБ возможности оплаты по картам – карты принимают во всех магазинах, во всех ж.д. и автобусных станциях – любых даже самых маленьких городов, в гостиницах, кафе. По факту я не встретил не одного места где бы карты не принимали. Так что отправляясь в РБ деньги местные судя по всему можно не менять.

2. Проезд на поездах не так дешев как на УЗ, но и менее дорог, чем в РФ. Постель в купе брать не требуется (что в отличии от РЖД делает поездки днем в купе по РБ доступными). Разница купе-плацкарт в отличии от РЖД логичная, даже заниженная. Купе стоит больше плацкарта где-то в 1,3-1,4 раза. Разница в цене переездов на автобусах по сравнению с ж.д. не существенна. Автобусы чуть дороже, чем ж.д. но незначительно. Они стоят дешевле, чем в РФ, и значительно дешевле чем на Украине.

3. Ну и как всегда впечатления от РБ – все чисто аккуратно, приветливые люди (в РБ это незаметно только в межсезонье в октябре и апреле, в остальные месяцы особенно с мая по сентябрь контраст с РФ велик). Очент интересно проезжая на поезде видеть насколько аккуратнее поселки и города от Бреста до Осиновки, чем населенные пункты Смоленской области и окраины Московской.